Макросъемка.РФ

Итак, Вы — владелец и пользователь цифрового фотоаппарата. Когда все близкие уже увековечены и даже любимый кот обзавелся целой галереей, неминуемо возникнет вопрос — что же дальше? Если творческий зуд в ладонях еще не унялся, а на столе скромно поблескивает детище японского или корейского цифропрома, нужно двигаться вперед. Удовлетворять потребности высокого искусства, следовать полету неудержимой фантазии.

Следующий вполне логичный шаг в развитии таланта — съемка макросюжетов. Через это проходят все мало-мальски обладающие чувством прекрасного и тягой к высокому. Тем более, что современные цифровые мыльницы предоставляют превосходные возможности для съемки мизерных прелестей. Однако, именно на этом этапе мы столкнемся с некоторыми трудностями, разрешить которые и призвана эта статья.

Чем снимаем?

Давно ушли в прошлое старенькие ФЕДы, канули в лету достославные Зениты, и даже сверхнадежные пленочные Никоны, предел мечтаний пятилетней давности, уже кажутся преданьем старины далекой. Сегодня каждый уважающий себя фотоаматор обзавелся компактным, неприхотливым и универсальным цыфромылом.

Скажу вам откровенно, коллеги, при современном уровне развития техники практически любой цифровичок способен снимать классное макро. Однако, не все они в этом деле равны. Поэтому при покупке фотика следует обращать внимание на такой параметр, как минимальная дистанция съемки. Наиболее впечатляющие результаты можно получить, если ента самая дистанция будет в пределах 1-3 см.

Не стану агитировать за ту или иную марку камеры — это принципиального значения не имеет. Конечно, можно до боли в скулах спорить о точности передачи оттенков, удобстве кнопочек, пластичности картинки и деталировке, но не это главное… Если Ваш рабочий стол украшает портрет эдакой букашки, от которого все приходят в восхищение — это лучшая награда!

Вы спросите: А как же мегапиксели? Я отвечу: А никак! Доказано, что даже трехмегапиксельная картинка способна радовать. А большего нам не нужно. Все иллюстрации, представленные в данной статье, сделаны крайне дешевой мыльницей Olympus С-370 z, купленной просто забавы ради. В той же серии фирмой выпущены ее клоны FE-100 и FE-110 с матрицей в 4 и 5 мегапикселеей — также дешево и сердито.

Качество трехмегапиксельного снимка вполне удовлетворяет качеству печати форматом 15х20, а теперь ответьте на вопрос — когда последний раз Вы печатали большее? Не буду спорить, 5 и 6 мегапикселей несколько лучше. Деталировка несколько покруче, только и всего. Поэтому посоветую Вам, уважаемый читатель, не гнаться за мегапикселями, а сосредоточиться на творческом процессе.

Ведь мы занимаемся любительской съемкой. А любительская съемка — это когда Вы любите снимать, любуетесь делом рук своих и восклицаете: «Эх, любо-дорого посмотреть!»

Что снимаем?

Резонный вопрос, тем более, что объектов для съемки предостаточно. Но все же, посоветую подходить к выбору предмета для съемки исходя из следующих критериев:

• Необычный объект;

• Необычный сюжет;

• Необычный ракурс;

• Яркие краски.

Можно сфотографировать комара на собственной коленке, в особенности, если его брюшко просвечивается рубином только что выпитой крови творца — зрители воскликнут Ах! Можно снять обычную прищепку на столе, это будет неподражаемый образец поп-арта. Можно выйти в весенний лес или парк на охоту за первыми подснежниками — это обеспечит благосклонность прекрасной половины.

Кроме того, не стесняйтесь снимать элементы и детали самых обыденных вещей — это бывает интересно!

Композиция

Это самый непростой вопрос в фотосъемке. Потому что во всех книгах по фотографии рекомендуют только один безошибочный прием: «золотое сечение». Простота хуже воровства: то, что там описывают, имеет мало общего с правилами золотого сечения, которые использовал еще Леонардо да Винчи. Как-то я зашел к знакомым художникам за советом относительно композиции и узнал, что этому предмету посвящены толстенные книги. Но не это предмет данной статьи.

Для начала рассмотрим центральное и боковое (по золотому сечению) расположение объекта. Центральное расположение основного объекта съемки в большинстве случаев — предельно простой, прямолинейный, тупой и часто проигрышный вариант. Чтобы убедиться  — просто перекадрируйте снимок, отрезав кусок сбоку. Наведите курсор на фото с цветком, чтобы сравнить два варианта композиции.

Важный элемент композиции — точка резкости. Учитывая, что при макросъемке глубина резко изображаемого пространства будет небольшой или даже очень маленькой, на этот элемент следует обратить самое пристальное внимание. Точка резкости — это то место, которое будет на картинке видно лучше всего, именно на него следует фокусировать камеру и именно это сделать труднее всего. Несколько дальше, в специальной главе, посвященной технике фокусировки, мы разберем, почему и как избежать этих проблем.

Откровенно говоря, композиция — это единственный наиболее сложный и наиболее творческий элемент любительского фото. Этому научить непросто, потому что многое зависит от таланта. И тем не менее, есть вполне простой и очевидный выход — позвольте количеству превратиться в качество. Есть у нас гигабайтные карточки — обснимайте объект со всех сторон по-разному — будет из чего выбрать.

Небольшой совет: совсем не обязательно включать в кадр объект целиком, красивый снимок часто можно получить, удачно скомпоновав некоторую его часть.

Фон

По существу фон — это полноправный компонент композиции. Но мы выделили его в отдельную главу по единственной причине: он нужен! Без него почти любая фотография теряет 70% своей привлекательности, обязательно включайте в снимок фон.

Что может быть фоном? Все что угодно, но есть важные требования:

• Фон должен усиливать впечатление от картинки;

• Дополнять картинку;

• Не отвлекать внимание;

• Повествовать про объект съемки;

• В последнем случае оставляйте фону не менее 50% площади кадра;

• Иногда лучше, чтобы он был размытым (даже в этом случае фон влияет на восприятие снимка);

• При съемке мелких объектов используйте фактурный фон;

• Однако, следите, чтобы фактура фона не "съедала" объект съемки.

На снимке можно видеть несколько вариантов взаимодействия фона и объекта съемки. Крупная фактура внизу снимка "поглощает" нежную сеточку жилок листа, однако контрастный черный фон делает их легко видимыми. По верхнему краю листа можно увидеть, как теряется структура жилок на светлом фоне и проявляется на темном.

При хорошей погоде можно снимать цветок на фоне синего неба — получится отменно. Если включить вспышку в принудительном режиме и подсветить объект съемки, небо притемнится, приобретет глубину и синь.

Чтобы фон не отвлекал внимание, он должен быть размыт. Учитывая мизерную глубину резкости при макросъемке, это нетрудно. Главное, чтобы он был относительно далеко — 5-10 см. Другой прием — с помощью Фотошопа сделать фон блеклым, размытым, притемненным или присветленным, либо же уменьшить его цветность.

Снимая мелкие цветочки на природе, вполне можно брать с собой кусок голубого картона, который вполне заменит прекрасное синее небо. Кстати, раскрывать этот секрет зрителям не обязательно.

Перспектива

Если есть перспектива — есть 50% шидевра! Я не преувеличиваю — даже простую спичку можно снять уродски и красиво. В последнем случае мы будем использовать эффект перспективы — конец спички словно бы теряется вдали и размывается. Советы по творческому использованию перспективы:

• Не бойтесь приблизиться к объекту съемки вплотную;

• Включайте в кадр объекты ближе зоны резкости и дальше;

• Достигайте максимальных перспективных искажений (лучше всего в широкоугольном режиме);

• Старайтесь обычный предмет представить в необычном ракурсе.

Перспектива — это динамика. Если в кадре есть перспектива — есть движение, смотреть на такой снимок уже интересно. Лучше всего, чтобы линия перспективы пересекала кадр по диагонали. При этом примите во внимание, что наиболее динамичным будет направление этой линии слева–направо. Направление же справа–налево сделает объект съемки статичным и неподвижным, что в некоторых случаях не только уместно, но и нужно.

Качество съемки

Вам кажется, что качество и мыльница — несовместимые понятия? Не спешите с выводами: грамотное использование техники никто не отменял. Оно поможет нам выдавить максимум из того, что принципиально может мыло. А его отсутствие — накорню загубить чудесные идеи.

Откровенно говоря, снимать с цифромылом — сущее удовольствие, потому что сразу же на экране видно, что получится. Если что — можно подрегулировать или переснять. Тем не менее, несколько простых правил поможет решить наиболее распространенные проблемы качества съемки:

• Займите удобное положение: нужно сесть — сядьте, лечь — лягте, дрожание руки или тела в неудобной позе приведет к тому, что снимок смажется;

• Научитесь нажимать на кнопку спуска плавно, одним только пальцем — потренируйтесь для верности;

• Если недостаточно света — используйте штатив (учитывая маленький вес цифромыла вполне подойдут дешевые не массивные штативы);

• Чтобы избежать дрожания камеры на легком штативе при нажатии на спуск, воспользуйтесь автоспуском насколько мне известно, им снабжены абсолютно все цифровые мыльницы);

• Если нет штатива, вполне можно снимать, прижав камеру к неподвижному массивному предмету;

• Дайте время камере поймать фокус — подожмите кнопку спуска наполовину, при этом на экране появится зеленая точка — можно снимать (додавить ее);

• Снимая цветы или другие подвижные предметы, следите, чтобы ветер их не качал (будет шевеленка) — подождите прекращения ветра, либо заслоните кем-нибудь;

• Можно включить принудительно вспышку, но это спасает не всегда;

• При боковом освещении получатся глубокие и некрасивые тени — подсветите их вспышкой или (лучше) поставьте с теневой стороны отражатель — лист бумаги, белую куртку и др.;

• Подготовьте объект съемки — уберите лишние листочки, веточки с линии съемки, попробуйте организовать композицию.

Свет

Фотография в переводе означает светопись. Соответственно, в творческой съемке главное - хороший свет. Так, вспышка, как мы увидим дальше, не лучший выбор для творческой съемки.

Интересные результаты дает смешанный свет искусственных источников. Не всегда это выглядит выигрышно, но чаще всего - стильно и подчеркивает камерную атмосферу (снимок вверху). Тут нас подстерегает опасность - недостаток освещенности. Если света не хватает, придется использовать штатив.

Для макросъемки наиболее подходит мягкий рассеянный свет. Только с ним Вы получите наилучшие результаты. Если же свет будет резким, как от прямых лучей солнца, Вам будут мешать глубокие черные тени. Самый простой способ от них избавиться - снимать в тени. Другой способ помогает смягчить глубокие тени - нужно поставить отражатель для подсветки теней. Это может быть лист бумаги, белая рубашка, фольга от шоколадки.

При съемке нежных цветов попробуйте поэкспериментировать со светом. Используя свет из-за цветка (контражур) можно получить потрясающие по эффектности и яркости снимки.

На иллюстрации цветок лилии был снят в контражуре, использовался штатив, освещение лампой дневного света (заметна легкая зеленца в картинке, характерная для таких ламп). За счет отсутствия подсветки фона у нас получился цветок на черном в стиле графа Ленарда Бернадота.

Нужна ли вспышка?

Хороший вопрос, особенно учитывая, что:

• При съемке почти вплотную ее свет может попадать «мимо» поля съемки;

• При неточной регулировке автоматики в дешевых мыльницах, возможен пересвет объекта;

• Вспышка делает некрасивые глубокие тени;

• При вмешанном свете может давать разной степени отвратительности оттенки синего;

• Картинка получается «плоской».

Как мне кажется, приведенных аргументов вполне достаточно для того, чтобы отказаться от применения вспышки при съемке макро. Однако…

Даже недостатки можно превратить в преимущества. Кроме того, в некоторых ситуациях использование вспышки все же поможет Вам сделать отличные снимки, поэтому познакомимся подробнее с ее работой.

В моем Olympus С-370 z и в некоторых других камерах помимо режима «Макро» есть еще и «Супермакро». В последнем вспышка не включается, что и не удивительно — при съемке с расстояния 1 см объектив будет отбрасывать тень в поле кадра.

Вспышка поможет справиться с ситуацией недостатка света. Это понятно и просто. Автоматика мыльницы «умеет» соизмерять свет вспышки и окружающей действительности, чтобы картинка получалась сочной. Если нет — попробуйте режим «ночной» и постарайтесь не дрогнуть рукой. И сделайте несколько дублей.

Чтобы картинка не получалась плоской и невыразительной, а также, чтобы избежать пересвета объекта, можно использовать лист бумаги — просто приложите или приклейте скотчем его к вспышке под углом 45 градусов так, чтобы свет отражался в потолок или стену. Если автоматика камеры достаточно «умная», а вспышка — достаточно мощная, Вы получите отличные почти студийные снимки без всяких проблем. В противном случае придется поэкспериментировать.

Вспышка категорически показана при съемке объектов в контражуре, когда из-за сильного заднего света объект превращается в черный контур. В этом случае Вы получаете яркую и веселую картинку вместо черной тени.

Фокусировка

Самое тонкое место мыльной макросъемки. Дело в том, что очень часто, причем не только в дешевых мыльницах, не удается получить резкий снимок объекта — камера стремится фокусироваться на фон. Прежде всего, поместите в зону фокусировки (на экране обычно ограничена рамкой) не просто центр объекта, а контрастный его участок. Этим Вы поможете автоматике распознать, на что же нужно наводиться.

В более дорогих камерах следует перейти на точечную фокусировку и проблема будет решена, а вот владельцам дешевых мыльниц придется применять хитрости. Прежде всего обратите внимание на датчик фокусировки — он «умеет» распознавать только вертикальные объекты, поэтому откажется фокусироваться на травинку, если она лежит, или если Вы используете вертикальное построение кадра. Поверните камеру, подожмите кнопку, дождитесь появления зеленой точки и, не отпуская кнопку перестройте композицию как нужно и — давите до конца!

Если это не помогает, просто сфокусируйте камеру на собственный палец, введя его в зону съемки рядом с жучком. Затем нужно быстро палец вынимать и снимать!

Еще один прием: просто сфокусируйте камеру на объект на расстоянии, которое Вас устраивает. Затем, не отпуская кнопку, наведите камеру на объект. Двигая ее вперед и назад, добейтесь чтобы букашка оказалась в резкости и снимайте.

Аналогичная проблема возникнет, если Вам потребуется сделать снимок, чтобы резко изображаемая часть композиции находилась не в центре кадра. Дело в том, что в простых мыльницах имеется только центральный датчик фокусировки. Разрешить эту проблему несложно: поместите нужный Вам объект в центр кадра и подожмите кнопку. После того, как камера наведется (загорится зеленая точка), удерживайте кнопку и перестройте кадр как нужно. Осталось дожать спуск и... готово!

Что есть искусство?

Это не праздный вопрос, ведь мы занимаемся производством красоты. Почему некоторые фотографии продаются за бешенные деньги, а другие - выбрасываются в мусор? Где та грань, которая отделяет просто прикольную фотку от произведения искусства, достойного стены в Лувре, или Вашей квартире?

Осмелюсь утверждать, что единственная причина успеха или неуспеха - в Вашем отношении к своей работе. Искусство подразумевает уважение, работа подразумевает законченность. Даже неудачное фото можно и нужно усовершенствовать, довести до кондиции.

Собственно нажатием на кнопку спуска работа над фото не заканчивается. Она тут только начинается! Позвольте дать несколько советов относительно законченности фотографической работы.

Прежде всего отберите из вороха готового фотоматериала несколько достойных работ. Не нужно много, тут главное - качество. Именно они станут "золотым фондом" Вашего творчества. Затем внимательно изучите потенциальных претендентов в шидевры. Я для этого ставлю снимок заставкой на несколько дней, но Вы можете придумать собственный метод. Когда созреет план работ - приступайте.

В первую очередь займитесь кадрированием. Смело отрезайте лишнее, меняйте композицию. Обязательно сохраняйте промежуточные варианты, чтобы не загубить шидевр и иметь возможность сравнивать несколько более и менее удачных работ. Затем "поиграйтесь" с яркостью, контрастом, цветами. Возможно, снимок можно сделать черно-белым, либо придать ему нужный оттенок, либо провести через батарею фильтров Фотошопа.

После этого попробуйте подобрать паспарту (это однотонная широкая рамка из тонированного картона) и сделать при необходимости раму. Меняя оттенки и тона паспартушки можно активно влиять на восприятие зрителем снимка. В результате правильной работы над снимком он станет выглядеть в 3-5 раз более эффектно - проверено.

Придав своей работе законченность, Вы увидите, насколько лучше она стала. Откровенно говоря, полностью законченная работа выглядит так: скрупулезно отработанна по композиции и тону, напечатана хорошим форматом, подобраны паспарту и рама, и все это висит в почетном месте на стене.И хорошо освещено.

Источник: users.i.com.ua