Макросъемка.РФ

В «пленочные» времена возможности макросъемки были очень скромны. Те фотолюбители, что снимали обычными компактными «мыльницами», пусть даже очень неплохими, с высококачественной оптикой, могли лишь мечтать о кадре, в котором объект был бы запечатлен хотя бы в натуральную величину. Максимум, чего позволяли добиться хорошие автоматические пленочные «компакты» при съемке крупным планом – это снимок с хорошей резкостью, сделанный с расстояния в 50-60 см, не говоря уже о контроле глубины резкости. Владельцы пленочных зеркалок со сменными объективами обладали большей свободой – здесь можно использовать различные объективы и макронасадки, которые существенно сокращают минимальную дистанцию фотографирования. Однако это удовольствие было не из дешевых.

С появлением цифровых фотоаппаратов эти проблемы ушли в прошлое. Дело в том, что светочувствительная матрица «цифровика» меньше по размеру, чем стандартный (24х36 мм) кадр фотопленки, и для нее используется более короткое фокусное расстояние объектива. Говоря проще, минимальная дистанция съемки, при которой возможно осуществить точную фокусировку, намного меньше, чем у пленочных коллег. А потому цифра позволяет запечатлеть небольшие объекты с поразительной четкостью и проработать даже те мельчайшие детали, которые обычно с трудом различимы невооруженным глазом.

Практически все цифровые фотокамеры  - и компактные и зеркальные - оснащены режимом макросъемки. Диапазон расстояний в компактных фотоаппаратах чаще всего варьируется от 5 до 10 см. Этого уже достаточно для того, чтобы воспроизвести объект в натуральную величину или же крупнее. А некоторые модели предлагают поистине удивительные возможности – например, в моделях Optio W20 / W30 минимальная дистанция съемки составляет всего 1 см! Только представьте себе, с каким увеличением и четкостью можно заснять самые маленькие объекты. При этом не нужно устанавливать никаких дополнительных насадок или конвертеров Нужно лишь не забывать активизировать макрорежим (кнопка с изображением цветочка) – и снимайте в свое удовольствие.

Теперь посмотрим, каковы особенности съемки с близкого расстояния и о чем нужно помнить, фотографируя крупный план. Один из наиболее важных аспектов – глубина резкости. Все цифровые фотокамеры имеют более широкий диапазон глубины поля изображения по сравнению с пленочными (это обусловлено опять-таки разницей между размерами матрицы и стандартного (24х36 мм) кадра пленки). В этом есть и преимущества, и недостатки: с одной стороны, это расширяет границы, в рамках которых объекты получаются резкими, а с другой стороны, становится труднее получить конкретную небольшую глубину резкости, особенно если вы хотите подчеркнуть резкость какого-то определенного объекта, а передний или задний план сделать размытым.

Как известно, одним из основных факторов, влияющих на глубину резкости, является (помимо диафрагмы и фокусного расстояния объектива) расстояние до объекта. И чем оно меньше, тем меньше глубина резкости. Это особенно проявляется при макросъемке – здесь сложнее всего получить высокую резкость по всей площади кадра. Но как и при обычной съемке, есть и обратная сторона медали – можно привлечь внимание к какой-то одной детали, оставив остальные за пределами глубины резкости.

Если цифрокомпакт работает в автоматическом режиме, то имейте в виду, что при определении параметров экспозиции автоматика, как правило, выбирает большую диафрагму (если, конечно, сюжет не освещен слишком ярко). А это всегда приводит к сокращению глубины резкости. Но расстраиваться не стоит. Запомните одно простое правило: если вы не можете уменьшить диафрагму (кстати, это может быть обусловлено и условиями освещения), постарайтесь расположить главный объект в плоскости, параллельной плоскости фотоаппарата. В этом случае глубина резкости остается более-менее постоянной по всей площади «фотомодели».

Другой, пожалуй, не менее важный момент при макросъемке – это освещение. При съемке с близкого расстояния довольно трудно получить ровное, гладкое освещение кадра, без жестких теней, которые могут испортить впечатление от снимка. Здесь самые хорошие результаты получаются при естественном источнике света, причем предпочтительней, когда объект находится в тени.

Встроенную вспышку при макросъемке лучше использовать только в случае крайней необходимости. Во-первых, вспышка способна несколько исказить общий цветовой баланс картинки, а во-вторых, вспышка может просто-напросто уничтожить все легкие тени, и ваша «фотомодель» будет выглядеть плоской и безжизненной. Кроме того, при съемке с очень маленького расстояния (скажем, 2-5 см) встроенной вспышкой нельзя пользоваться в любом случае – она просто «пересветит» кадр до такой степени, что на нем не будет видно почти ничего кроме банального белого пятна. Кстати, во всех фотокамерах, где есть режим «супермакро» (модели Optio M и Optio A), вспышка в нем отключается автоматически. Если же других вариантов осветить сюжет у вас нет, и вы все-таки задействуете встроенную вспышку, попробуйте «поиграть» с дистанцией съемки. Отодвинув фотокамеру дальше от объекта, используйте оптический зум. Размеры объекта в кадре останутся такими же, а общая освещенность сцены немного изменится (мощность вспышки ослабнет), и получить корректно освещенный снимок будет вполне реально.

При съемке в помещении есть неплохой альтернативный вариант: вспышку можно отключить совсем и фотографировать при свете ламп накаливания (то есть обычных электрических лампочек, которыми мы пользуемся дома). Если одна или несколько таких ламп способны создать достаточный уровень освещения (экспонометр большинства фотокамер проинформирует об этом), смело отключайте вспышку и снимайте. Однако здесь ни в коем случае нельзя забывать, что цветовая температура ламп накаливания совсем другая, а потому при автоматическом балансе белого картинка может приобрести явно выраженный желто-оранжевый оттенок. Но и здесь нет никакого повода для пессимизма – просто выберите в опциях баланса белого установку «лампы накаливания». Цветовая температура будет учтена, и цвета на снимке будут воспроизведены корректно.

Источник: www.photoshop.in.ua