Макросъемка.РФ

По результатам топика, который я открыл год назад, решено было (совместно с Gene) написать иллюстрированную статью. Основная ее цель - дать стандартные приемы обработки фотографий для публикации в интернете тем фотографам, которые еще не знакомы с ними.

 

 

Общая идея такова: тот снимок, который получается с помощью цифровика (хоть мыльницы, хоть зеркалки) – “сырой”. Да, он может выглядеть привлекательно, но при небольшой обработке в Фотошопе он станет гораздо лучше. Правда, откровенный брак не исправишь никаким Фотошопом!

Маленький эпиграф – из общения с одним автором на Фотосайте:

Я: снимок неплохой, но уж больно шумный, надо бы его предварительно обработать в ФШ…

Он: я профи по шопу - шумит матрица у камеры

Я: Матрицы у всех камер шумят, даже FF... А “профи по шопу” обычно пользуются шумодавом (первый шаг - еще до цветокоррекции) - Neat Image, Noise Ninja и иже с ними. Без обид - но снимки с неубранным шумом в 99% смотрятся плохо...

Он: Спасибо за совет сейчас поищу этот шумодав в шопе

Я: ;-)

 

Даже “профи по шопу” необходимо знать базовые основы! ;-)

1 шаг - открытие файла.

2 шаг - коррекция изображения.

3 шаг - повышение резкости.

4 шаг - подгонка размеров.

5 шаг – рамка.

6 шаг - сохранение окончательного варианта.

 

 

1 шаг - открытие файла.

Данный шаг нужен только тем, кто снимает в формате RAW – это не только зеркалки и просьюмерки, некоторые мыльницы в настоящее время также поддерживают запись в этом формате. Вкратце про RAW – из фото, сохраненного в этом формате, можно вытянуть гораздо больше, чем из Jpeg’a, особенно при пересвете или недосвете.

При открытии файла RAW запускается встроенная в Фотошоп программа-конвертор Adobe CameraRAW.

 

Над снимком справа вверху надо не забыть включить вверху галочки Preview, Shadows и Highlights. Первая отвечает за отображение всех проводимых с фотографией изменений, а две остальные показывают недосветы и пересветы (синим и красным цветом соответственно) – очень полезная вещь! Справа видна гистограмма RGB, а под ней – основная панель управления – я пользуюсь в основном первой закладкой Adjust. При открытии снимка ACR проводит первичную автокоррекцию снимка – иногда ее результат вполне неплох, но чаще приходится двигать ползунки в разные стороны. Из выпадающего списка вверху можно выбрать один из вариантов баланса белого, либо вручную установить цветовую температуру ползунками, расположенными под ним. Ниже можно подправить ошибочную экспозицию, тени, яркость. Здесь же можно изменить контрастность и сатурацию (общую насыщенность цветов) – этим злоупотреблять не стоит, т.к. легко испортить фото.

Дальше (с помощью инструментов слева вверху) делаем кроп и разворот получающегося кадра – в этом случае размер фото будет минимальным и ФШ будет его быстрее обрабатывать. Есть, однако, и другой вариант – при открытии полного кадра ФШ будет обрабатывать его медленнее, зато появиться возможность склонировать нужные кусочки с тех мест, которые в первом варианте отрезаются. Есть еще одна тонкость: поворачивая выкадровку в ACR, вы не выйдете за границы кадра (см. рисунок), а иногда этого хочется – исходя из композиции. Во втором варианте можно сделать какой угодно разворот, а вышедшие за границы кадра края заполнить склонированным с других участков фоном.

Внизу под снимком ставим то рабочее пространство, в котором снимаем – AdobeRGB или sRGB – это важно для снимков, сохраненных в JPEG. Для RAW это несущественно, можно снимать в Adobe RGB, а обрабатывать в sRGB, и наоборот. Однако, если при обработке RAW выбрать более широкое цветовое пространство (AdobeRGB, ProPhoto RGB), это поможет максимально сохранить информацию на “проблемных участках” - особенно в пересветах. Ниже устанавливаем глубину цвета - 16 бит и разрешение - 300 dpi. Разрешение влияет только на печать, 300 dpi – это требование большинства минилабов. Для современных струйников Epson и Canon лучше устанавливать 240 или 360 dpi, это лучше соотносится с физическим разрешением принтера. Иначе на отпечатке может возникнуть муар. В ACR есть и другие возможности для коррекции (на других закладках), но для начала хватит и этих.

Может, однако, быть так, что цветопередача в ACR вас не устроит (ACR с настройками по умолчанию довольно скверно воспроизводит желто-оранжево-красную часть спектра). В этом случае имеет смысл провести калибровку (последняя закладка).

Про калибровку

Калибровка камеры в ACR необходима потому, что настройки программы по умолчанию дают сильный цветовой перекос, особенно в теплой части спектра. Чтобы воочию убедиться, насколько ACR искажает цвета, можно попробовать снять какой-нибудь цветной сюжет одновременно в RAW и JPEG Standard, потом “проявить” RAW-файл в ACR с настройками по умолчанию, и сравнить полученные картинки. Внутренние алгоритмы камеры, создающие JPEG, дают гораздо более точные цвета.

Для того, чтобы исправить ситуацию, умельцами написан ряд скриптов, которые выполняют калибровку ACR автоматически. К сожалению, их скорость работы и надежность оставляют желать лучшего, но лучше применить их, чем оставить все как есть. Вот список страниц, где можно скачать скрипты и инструкции по их применению (на английском):

http://www.creativepro.com/article/out-gamut-calibrating-camera-raw-photoshop-cs

http://www.fors.net/chromoholics/

http://21stcenturyshoebox.com/tools/ACRcalibrator.html

Все эти скрипты рассчитаны на применение стандартной 24-цветной карты GretagMacbeth. Если карты нет, можно попробовать более примитивный способ калибровки.

Сначала требуется настроить серую шкалу, и связанную с ней яркость и контрастность. Снимаем какой-нибудь черно-белый объект с достаточным количеством полутонов (в идеале – черно-белую шкалу) одновременно в RAW и JPEG standard. При этом очень важно, чтобы баланс белого был выставлен правильно в камере – можно настроить его прямо по снимаемому объекту. После этого, открыв файл RAW, постоянно сравнивая со JPEG’ом, с помощью регуляторов в закладках Basic и Tone Curve стараемся достичь максимального совпадения освещенности и контраста на всех участках снимка. Для этого удобно применять цветовые сэмплеры, которые постоянно сообщают нам числовые значения цветов в нужных точках изображения. Добившись максимального соответствия, сохраняем полученные настройки в файл с помощью опции Save settings.

Вторым этапом нужно снять какой-нибудь объект с большим количеством (желательно полным спектром) цветов, например, подходящую обложку журнала. Снимаем точно так же в JPEG и RAW одновременно. Открыв RAW файл в ACR, применяем к нему предварительно сохраненные настройки из предыдущего “черно-белого” этапа (Load Settings). Теперь нам надо добиться максимального соответствия цветов, двигая ползунки в закладке Camera Calibration. (У последней, десятой версии Фотошопа появилась еще одна закладка HSL/Grayscale, позволяющая еще более точно настроить цвета, изменяя их температуру, яркость и насыщенность.) Если удалось добиться соответствия, сохраняем полученные настройки в файл, как раньше.

Теперь мы можем каждый раз, открывая файл в ACR, применять заготовленные настройки и, по идее, получать цвета, более приближенные к реальности. Надо сказать, что таким способом никогда не удастся добиться ИДЕАЛЬНОЙ цветопередачи, но все же ситуация должна заметно исправиться.

2 шаг - коррекция изображения.

Первым делом надо убрать шумы, иначе они вылезут при усилении резкости и последующем сохранении в сжатом формате Jpeg в виде малоприятных для глаза артефактов (см. эпиграф).

 

- исходный вариант

 

- после усиления резкости

 

- после подавления шумов и усиления резкости.

Для этого обычно используют плагин к ФШ (но есть и отдельные программы для этого) – он не входит в стандартную поставку ФШ и приобретается/скачивается отдельно. Наиболее распространенными являются Neat Image и Noise Ninja – я пользуюсь вторым.

 

В нем я, не мудрствуя лукаво, жму кнопки Profile Image и OK и получаю приличный результат.

Вот аналогичная картинка для Neat Image – здесь жмем кнопку Auto Profile на первой закладке и Apply – на второй (или F9). Меня вполне удовлетворяет картинка, получающаяся по умолчанию с автоматическими настройками, однако, оба плагина имеют внушительный спектр ручных настроек для продвинутых пользователей.

Данный снимок был сделан на ISO 200, поэтому шумы там изначально были невелики, но если снимать на более высоких значениях ISO или камерами с маленькими матрицами, то обработка шума становится весьма важной! Необходимо помнить, что любой, даже самый продвинутый шумодав при удалении шума будет “давить” и мелкие детали. Чтобы не потерять детализацию на главном объекте, часто имеет смысл маскировать его “мокрой кистью”, и давить шум на всем остальном.

Про “мокрую кисть”:

Фотошоп позволяет выделять часть картинки с помошью так называемой быстрой маски. Чтобы перейти в этот режим, нажимаем кнопку Edit in Quick Mask mode (вторую снизу в основной панели инструментов), или клавишу “Q” на клавиатуре.

Теперь переходим к инструменту “Кисть”, и в панели его настройки выбираем кисть нужного размера с мягкими (или, иначе, “мокрыми”) краями.

Теперь мы можем рисовать этой кистью прямо по изображению. Если цвет кисти черный, то она при рисовании оставляет красный след – это означает, что закрашенная нами область НЕ будет выделена.

Если цвет кисти белый, она стирает области “не-выделения”. Промежуточные оттенки серого дают частичное выделение, о степени которого нам сообщает прозрачность красной зарисовки. Закрасив кистью нужные нам области, мы снова нажимаем кнопку Edit in Quick Mask mode и возвращаемся к обычному режиму Фотошопа. Те области, которые мы закрасили, будут окружены пунктирной линией, означающей частичное выделение.

Практически этот режим применяется, например, для исключения нужных нам областей из операций шумоподавления. Скажем, в этом режиме можно закрасить объект, на котором нам нужно максимально сохранить детализацию, а затем, выйдя из него, применить шумодав на всем остальном пространстве кадра, которая останется выделенной и “рабочей”. Мокрая кисть используется для того, чтобы границы между областями с подавленным и неподавленным шумом не бросались в глаза.

Дальше стоит провести коррекцию цвета, насыщенности яркости и контрастности снимка с помощью уровней - Image - Adjustments - Levels. Суть ее проста - надо подвести левый черный и правый белый маркер-треугольник к соответствующему краю каждой гистограммы - фото должно стать более контрастным и насыщенным. Коррекцию имеет смысл делать не по общей гистограмме, а для каждого канала R-G-B в отдельности – в этом случае можно настроить не только яркость и контрастность, но и цвета.

Далеко не всегда нужно догонять маркеры до края гистограммы – изображение может стать слишком темным и контрастным. Это можно видеть на данном снимке в красном канале (левый маркер – аналогичная картина была и в других каналах). Если сдвигать правый и левый маркеры в разных каналах не идентично, то можно настроить цвета по отдельности, самое главное – не перестараться! Есть еще возможность – двигая центральный маркер влево или вправо, можно добиться распределения (баланса) светов и теней в пределах данного цветового канала, а двигая его в общем канале RGB – настроить яркость снимка. Если в кадре есть артефакты (тени от пылинок на матрице и т.д.), то перед коррекцией их стоит убрать инструментом Healing brush (Лечащая кисть), иначе они будут вносить помехи. В некоторых случаях Healing brush вносит нежелательные артефакты, поэтому надо комбинировать ее с Clone Stamp tool.

Более точная и тонкая коррекция достигается с помощью использования Кривых (Curves), однако это более сложный процесс и его описание выходит за рамки этой статьи.

По окончании этого этапа работы имеет смысл сохранить фото в формате PSD (родной формат Фотошопа). Если в будущем надо будет его напечатать или выставить в интернете с другим разрешением, рамкой, надписью - не придется делать всю кропотливую часть работы заново.

Источник: macroclub.ru