Макросъемка.РФ

Если заглянуть в энциклопедию фотографии, то там можно найти следующую информацию. Макросъемка ( от греческого makros – большой, крупный) и съемка. Это съемка, при которой масштаб получаемых на фотоматериале или цифровой чувствительной матрице лежит в предела от 1:10 до 5:1 и выше. Относится к специальным видам съемки и часто используется в различных научных задачах(биологии, криминалистике, археологии и т.д.) и художественной фотографии (съемка насекомых, цветов, других крошечных обитателей).

Одна из главных особенностей макросъемки заключается в том, что съемка часто ведется с предельно малых расстояний (иногда порядка нескольких сантиметров).

Другая важная особенность заключается в уменьшении глубины резко изображаемого пространства и повышении требований к точности кадрировки , фокусировки и освещения.

Вот я написал все эти серьезные слова, а Вы спросите: «А, как же так! Почему все очень просто получается с помощью современных цифровых фотокамер. Подвел, поджал кнопку, дожал - и все готово…- вот они чудеса форм и цветов микромира.» Надо сказать, что прогресс в современной цифровой съемочной аппаратуре, особенно в любительской, действительно позволяет творить чудеса и в большинстве камер уже заложена возможность съемки с близких расстояний, вплоть до 1 см.

И я сейчас пойду от простого к сложному, т.е. от использования компактных камер , до применения серьёзных фотосистем на основе зеркальных камер и сменной оптики…

Если вы решили купить цифровую любительскую камеру, то загляните в спецификацию и проверьте, какую минимальную дистанцию съемки имеет камера (хорошо, если несколько сантиметров), может быть есть и специальный режим «макро». При этом также обратите внимание на наличие простых программ съемки: P, S, A, M. Если они имеются, то это чрезвычайно удобно для макросъемки. Особенно нас будет интересовать режим «А» (aperture), то есть возможность установки нужной диафрагмы, а правильную выдержку камера установит сама, причем с учетом работы автоматики вспышки.

Некоторые камеры допускают съемку с очень близкого расстояния (1–2 см), но только при широком угле зум-объектива. Как только устанавливается узкий угол поля зрения объектива (кнопкой «Т»), то съемка становится возможной только с больших дистанций, и вы не сможете приближаться к маленькому объекту для укрупнения. Если в камере есть специальный режим «макро» (иногда на соответствующей кнопке изображают цветок), то переключившись на него, вы сможете делать фотографии с узким углом поля зрения объектива с близкого расстояния. Если такого режима нет, то можно воспользоваться положительной насадочной линзой в несколько диоптрий (ее можно прибрести фирменную или в магазине «Оптика»). Причем, если вы хотите иметь большую свободу в использовании насадочной (приставной) линзы, то ее необходимо крепить в нужный момент снаружи оправы бокса прямо в воде, но при этом она должна иметь не менее +15 диоптрий.

Простейшая подводная макросъемка на начальном этапе может осуществляться даже с помощью встроенной вспышки, при этом на боксик может быть установлен специальный экран-рассеиватель, он позволяет избегнуть резких теней вблизи объектива, но следует снимать тогда срасстояни не более 30см.

Также при съемке в тенях и ночью просто необходимо иметь фонарик, для освещения объекта и обеспечения работа автофокуса. Фонарик удобно закрепить сверху боксика, причем поскольку большая мощность не нужна, то вся система получается достаточно компактной.

Как уже говорилось выше, важной проблемой при макросъемке является существенное уменьшение глубины резко изображаемого пространства. Это означает, что если вы фотографируете рыбку, расположенную по оси объектива, то у нее могут резко получиться глаза, но ротик уже не будет резким. Поэтому важно при макросъемке в большинстве случаев обеспечить максимальную глубину резко изображаемого пространства, что достигается установкой минимальной диафрагмы (относительного отверстия). Если у вас есть режим «А», то нужно в нем вручную установить минимальную диафрагму (для любительских компактных камер обычно f=6–8). Тогда вы сможете достичь глубины резкости до 10 см. Но помните, что глубина резкости по разные стороны от плоскости фокусировки неодинакова, и за плоскостью в два раза больше, чем перед ней. Это необходимо иметь в виду при выборе точки фокусировки во время съемок крупным планом. Например, наводить не на носик рыбки, а чуть дальше, тогда резко выйдет и носик, и глаза.

Кроме того, чем больше масштаб съемки (чем крупнее вы снимаете крохотную рыбку), тем меньше глубина резкости. При съемке в упор глубина резкости может быть всего несколько миллиметров. Это полезно проверить при съемке на воздухе, чтобы меньше мучиться в условиях воды. Вообще, тренировка навыков макросъемки на воздухе очень полезна: поснимайте крохотных жучков, цветы и так далее. А потом эти приемы, настройки и навыки используйте в воде. Учтите, что в воде вам трудно будет зафиксировать надолго расстояние от камеры до объекта (если вы, конечно, не схватились за что-нибудь, что очень не приветствуется во многих местах), поэтому необходимо сначала потренироваться на малоподвижных объектах. И вообще, прежде чем погружаться с камерой в воду, следует хорошо освоить свою аппаратуру – так, чтобы она стала вашим продолжением. Это требует некоторой тренировки и терпения. Ну, а если ваши амбиции приведут вас к мысли о достижении особо высокого качества при макросъемке подводных объектов, то можно задуматься о приобретении цифровой зеркальной камеры со сменными объективами и соответствующего бокса к ней со всякими аксессуарами, прежде всего, внешней вспышкой (правда, если смотреть на перспективные разработки, то сменная оптика уже может использоваться не только с зеркальными цифровыми камерами. Обратите внимание на интересные возможности и перспективы камер типа «Panasonic Lumix G1»).

Рассмотрим некоторые технические аспекты выбора и применения серьезной аппаратуры со сменной оптикой. Хотя такая аппаратура часто имеет существенно бoльшие габариты и вес, но в очень многих случаях позволяет достичь совершенно потрясающих результатов. В настоящий момент зеркальные цифровые камеры позволяют достичь результатов съемки, сопоставимых с качеством картинки, получаемым на пленочных камерах. И это является определяющим, поскольку вы имеете мгновенный результат (контроль по монитору) и удобство в работе. При этом в цифровых зеркальных камерах, как правило, используются матрицы большого размера с очень высокими техническими характеристиками, и, прежде всего имеющих хорошее соотношение сигнал/шум. А использование широкого диапазона сменных объективов позволяет заглянуть в самые сокровенные глубины микромира. Также зеркальные камеры являются более быстродействующими, позволяя при использовании внешней вспышки снимать подвижные объекты с частотой несколько кадров в секунду, а потом выбрать наиболее удачный.

Основой таких систем является специальный макрообъектив, который позволяет снять с предельно близкого расстояния самый крошечный объект и установить ту диафрагму, которая вам необходима для достижения нужной глубины резкости. В компактных камерах, скорее всего, вы не сможете установить диафрагму менее 8, а в зеркальной камере при использовании макрообъектива вы можете поставить диафрагму 8, 11, 16, 22 и даже 32. Хотя при этом вы должны четко понимать, что при крайних значениях диафрагмы, качество изображения будет не самое высокое. Но иногда глубина резкости важнее.

Обычно макрообъективы имеют фокусное расстояние около 60 мм, 100 мм, 180 мм, и позволяют снимать с очень близких расстояний. При этом вы имеете дополнительные возможности изменить характеристики объективов путем использования промежуточных удлинительных колец, насадочных линз и теленасадок. При использовании промежуточных удлинительных колец вы можете снять объект с еще более близкого расстояния, но потеряете в светосиле от 2 до 4 раз в зависимости от толщины промежуточного кольца. Но при этом вы не вносите никакие промежуточные оптические элементы в ход лучей, и изображение получается столь же высококачественным. А запас света от внешней вспышки при макросъемке всегда позволяет скомпенсировать потерю в светосиле. Хотя при этом возникают ограничения в работе автофокуса. Если вы пользуетесь линзой, то ослабления света не происходит, но желательно, чтобы линза была высококачественная, фирменная, а не просто очковая. В некоторых случаях для расширения возможностей при макросъемке с боксами под цифровые зеркальные камеры предусматривается (также, как в компактах) пристыковка дополнительной линзы перед иллюминатором объектива. Обычно такая линза имеет около +15 диоптрий. Удобство тут следующее: допустим, вы плывете под водой с объективом макро 100 мм и обнаруживаете интересный, но совсем крошечный объект, который занимает одну четвертую кадра при самом минимальном расстоянии, где можно навести резкость. Тут надо приблизить камеру ближе. И для этого вы перед иллюминатором, прямо в воде, ставите линзу и получаете возможность подойти ближе к объекту еще на 10–15 см. Таким образом, крохотный объект будет занимать уже 2/3 кадра. Плывете дальше, и если объект крупнее, то линзу снимаете. Такой метод позволяет охватить вдвое больший диапазон размеров в микромире.

Иногда довольно сложной проблемой является подведение света в зону съемки. Обычно одну, реже две вспышки располагают почти вплотную с тубусом объектива (смотрите схему расположения вспышек в предыдущих номерах «Предельной глубины»). Во многих случаях для достижения предельной резкости картинки не следует пользоваться матовыми рассеивателями, надеваемыми на вспышку. Следует иметь в виду, что спектральные характеристики вспышек разных фирм могут отличаться. Например, вспышки фирмы «Ikelite» имеют теплые тона света (то есть слегка краснят). И при съемке с предельно близких расстояний, как это происходит в макросъемке, картинка может приобретать заметно розовый оттенок. Следует учитывать и следующий фактор. При съемке с коротких расстояний в режиме TTL камера позволяет вспышкам мигать очень коротко (небольшая длительность импульсов вспышки), при этом свет вспышек становиться чуть более голубым.

Обычно при подводной съемке серьезными подводными камерами управление вспышкой настраивают в режиме TTL или через электрические контакты (например, фирма «Nikon» имеет 5 контактов, а фирма «Canon» – 6 контактов), или через систему светосинхронизации, используя оптоволоконный жгут. И тот, и другой способ обеспечивают хороший результат, хотя электрический кажется более надежным. Внешние вспышки для подводной съемки часто уже имеют пилотный свет, но иметь дополнительный фонарик в резерве тоже неплохо.

Если до этого вы снимали цифровым компактом, а потом перешли на серьезную, крупногабаритную, технику, то вы, конечно, заметите, что приблизиться с большой фотосистемой к некоторым живым объектам не так-то просто. Но по мере освоения этой техники вы поймете, что в очень многих случаях использование цифровой камеры со сменными объективами (в частности макрообъективами) дает совершенно потрясающие результаты. Так, что глаз радуется, глядя на полученную картинку. Но возможен и компромиссный вариант. Это когда вы плаваете с серьезным боксом и вспышками и еще имеете при себе цифровой компакт, настроенный на макросъемку. В тех случаях, когда какой-то осторожный, уникальный объект не позволяет подвести к нему большую камеру в боксе (или фотосистема не влезает в то место, где располагается объект), вы можете пустить в ход цифровой компакт и не упустить сюжет.

Теперь можно подумать о заходе в воду. При любительской макросъемке, как правило, снимают малоподвижных существ: спокойных рыбок (ночью это очень удобно), улиток, крабиков, рачков, морских коньков, фрагменты водорослей, губок, кораллов. Все, что только фантазия подскажет, все, что углядите вы или ваш гид. Объекты съемки могут быть самые разнообразные. Одни фотографы берут тему «Глаза рыб», другие фиксируют ритм и цвет различных живых структур.

Следует думать о фоне, не всегда чернота оправдана. Для уменьшения черноты можно ловить воду на просвет и увеличивать выдержку, понимая, что резкость обеспечивается вспышкой. А можно работать и второй вспышкой с подставным фоном…, но это сложнее.

В макросъемке очень интересно то, что позже, внимательно рассматривая результаты, иногда можно с радостным удивлением обнаружить – в кадре есть то, чего вы и не заметили при съемке. Например, увидели среди иголок морского ежа какие-то искорки. Подвели камеру, мигнуло-пыхнуло, что-то на экране отобразилось. Вроде по экспозиции попали… и поплыли себе дальше в поисках новых кадров. Потом, уже дома, на мониторе компьютера с удивлением обнаруживаете, что это не искорки, а малюсенькие цветные рыбки нашли убежище в иголках ежа. Макросъемка часто преподносит интересные сюрпризы. Поэтому в таких обстоятельствах не теряйтесь, сделайте побольше кадров, поиграйте с ракурсом, компоновкой по горизонтали, вертикали, диагонали. Особенно удобно при этом наблюдать картинку не через окуляр, а на мониторе – зеркальные камеры уже имеют такую возможность.

В поиске сюжетов и объектов для макросъемки очень важен «метод пристального вглядывания», для чего некоторые гиды плавают с лупой и пинцетом. Иногда бывает достаточно найти всего лишь какую-нибудь обросшую корягу, камень, губку и просидеть над ней почти час, не особенно далеко уплывая, хотя при плавании с группой, вам этого не позволят, если вы заранее не объединитесь с кем-то себе подобным.

Подводная фотография вообще не терпит суеты. Она требует созерцания, вглядывания и обдумывания. Объекты для макросъемки можно найти везде, надо только уметь увидеть, снять и сделать свое маленькое открытие.

Источник: www.dive-in-photo.ru