Макросъемка.РФ

Во времена "пленочные" возможности макросъемки были очень ограничены. Те фотолюбители, что снимали обычными компактными "мыльницами", пусть даже очень неплохими, с высококачественной оптикой, могли лишь мечтать о кадре, в котором объект был бы запечатлен в натуральную величину или же крупнее (речь о простых "мыльницах" с пластиковой оптикой и фиксированным фокусом не идет вообще). Максимум, чего позволяют добиться хорошие автоматические пленочные "компакты" при съемке крупным планом, - это хорошая резкость при съемке с расстояния в 50 - 60 см (о контроле глубины резкости и прочих творческих приемах не стоит даже мечтать). 

Владельцы пленочных "зеркалок" со сменными объективами обладают большей свободой: здесь можно использовать различные объективы, макронасадки, макроконвертеры и тому подобные аксессуары, которые существенно сокращают минимальную дистанцию съемки и позволяют получить прекрасные результаты. Однако и здесь есть свое, довольно серьезное "но": такое удовольствие обойдется вам в кругленькую сумму, ведь качественные оптические аксессуары и стоят немало.

С появлением цифровых фотоаппаратов эти проблемы ушли в прошлое. Дело в том, что светочувствительная матрица "цифровика" меньше по размеру, чем стандартный (24х36 мм) кадр фотопленки, и для нее используется более короткое фокусное расстояние объектива. Говоря проще, минимальная дистанция съемки, при которой возможна точная фокусировка, здесь намного меньше, чем у пленочных "собратьев". А потому "волшебная цифра" позволяет запечатлеть небольшие объекты с поразительной четкостью и проработать даже те детали, которые невооруженный глаз различает с трудом.

 При этом не нужно устанавливать никаких дополнительных насадок или конвертеров (хотя к некоторым моделям таковые предлагаются, но это уж для "гурманов") - нужно лишь активизировать макрорежим, и снимайте в свое удовольствие. Кроме того, в макрорежиме чаще всего можно пользоваться оптическим зумом, то есть самостоятельно скомпоновать кадр и еще больше увеличить картинку. Зумирование выручает и в том случае, когда к объекту, скажем, нельзя "подобраться" ближе, а получить крупный план - ну очень хочется :-)
Теперь поговорим об особенностях съемки с близкого расстояния и о том, что нужно помнить, выбирая режим "макро", если вы хотите получить действительно впечатляющие кадры.

 Один из наиболее важных аспектов - глубина резкости. Все цифровые фотокамеры имеют более широкий, по сравнению с пленочными, диапазон глубины поля изображения (это обусловлено опять-таки разницей между размерами матрицы и стандартного, 24х36 мм, кадра пленки). Здесь кроются и преимущества, и недостатки: с одной стороны, это позволяет расширить границы, в рамках которых объекты получаются резкими, а с другой стороны, становится труднее получить конкретную небольшую глубину резкости, особенно если вы хотите подчеркнуть резкость какого-то определенного объекта, а передний или задний план сделать размытым.

Как известно, одним из основных факторов, влияющих на глубину резкости, помимо диафрагмы и фокусного расстояния объектива, является расстояние до объекта. И чем оно меньше, тем меньше глубина резкости. Особенно актуально это при макросъемке - здесь сложнее всего получить высокую резкость по всей площади кадра. Но, как и при обычной съемке, можно пойти другим путем, а именно привлечь внимание зрителя к какой-то одной, наиболее важной для вас детали, оставив остальные за пределами глубины резкости.

Как известно, все перечисленные эффекты можно получить при помощи регулировки диафрагмы объектива (об этом мы подробно говорили в предыдущих выпусках "Цифровой азбуки"). Хорошо, если в вашем фотоаппарате есть режим приоритета диафрагмы - тогда, как говорится, все в вашей власти. Из-за маленькой глубины резкости при съемке с близкого расстояния старайтесь устанавливать наименьшую из возможных диафрагм (например, f8.0) - конечно, если позволяет освещение.

Резкость лучше всего наводить на какую-нибудь деталь в середине кадра (между задним и передним планами). Это достаточно стандартные правила, однако на практике все зависит от вас, поэтому смело доверяйте своей фантазии, ведь неудачный кадр можно моментально удалить и сделать новый.

Если же ваш "цифровик" работает только в автоматическом режиме, имейте в виду, что при определении параметров экспозиции автоматика, как правило, открывает диафрагму по максимуму (если, конечно, сюжет не освещен слишком ярко). А это всегда приводит к сокращению глубины резкости, на что самостоятельно повлиять, увы, не удастся. Но и здесь не стоит отчаиваться. Запомните одно простое правило: если вы не можете уменьшить диафрагму (причиной, кстати, может быть недостаточное освещение), постарайтесь расположить главный объект в плоскости, параллельной плоскости фотоаппарата. В этом случае глубина резкости остается более-менее постоянной по всей площади "фотомодели".

Другой и, пожалуй, даже более важный момент при макросъемке - это освещение. При съемке с близкого расстояния довольно трудно получить ровное, "гладкое" освещение кадра, без жестких теней, которые могут сильно испортить все впечатление от вашего "шедевра". Здесь самые хорошие результаты получаются при естественном источнике света, причем предпочтительней, когда объект находится в тени. А вот на ярком солнце красивый кадр получить сложнее - здесь трудно избежать контрастных переходов, если некоторые детали объекта (скажем, лепестки цветка) отбрасывают друг на друга тень. В этих местах будут очень "жесткие" тени. Кстати, фотографируя цветы, имейте в виду, что съемка в "фас" не всегда является самым оригинальным решением. Зачастую подчеркнуть красоту флоры и фауны помогает нестандартный ракурс, к примеру, съемка сбоку.

К сожалению, естественного освещения не всегда достаточно. Поэтому, чтобы получить корректно освещенный кадр, можно использовать встроенную вспышку. Кстати, многие модели имеют функцию коррекции мощности вспышки, которая чрезвычайно полезна при макросъемке. Чтобы не "пересветить" кадр, мощность можно снизить до необходимого уровня, который легко определяется экспериментальным путем.

Однако эксперименты - экспериментами, но встроенную вспышку все же лучше использовать только в случае крайней необходимости. Во-первых, вспышка способна исказить общий цветовой баланс картинки, а во-вторых, результат может оказаться прямо противоположным: вспышка просто-напросто безжалостно уничтожит все легкие тени и "смоет" оттенки, и ваша "фотомодель" будет выглядеть "скучной", плоской и безжизненной. Кроме того, при съемке с очень маленького расстояния (скажем, 2 - 5 см) встроенной вспышкой нельзя пользоваться в любом случае: она "пересветит" кадр до такой степени, что, кроме банального белого пятна, на нем почти ничего не будет видно. Кстати, в режиме "супермакро" вспышка отключается автоматически во всех фотокамерах, оснащенных этим режимом.

Если же других вариантов осветить сюжет у вас нет и вы все-таки решили задействовать встроенную вспышку, а коррекция мощности не предусмотрена, попробуйте "поиграть" с дистанцией съемки. Отодвинув фотокамеру дальше от объекта, используйте оптический зум. Размеры объекта в кадре останутся такими же, а общая освещенность сцены немного изменится (мощность вспышки ослабнет, и упадет светосила объектива), и получить корректно освещенный снимок будет вполне реально. Хорошие результаты также дают внешние вспышки, в частности кольцевые, предназначенные специально для макросъемки. Но понятно, что этот аксессуар придется приобретать отдельно.

При съемке в помещении есть неплохая альтернатива: вспышку можно отключить совсем и фотографировать при свете ламп накаливания (то есть при свете обычных электрических лампочек, которые мы используем дома). Если одна или несколько таких ламп способны создать достаточный уровень освещения (экспонометр большинства фотокамер проинформирует об этом), смело отключайте вспышку и снимайте.

Однако ни в коем случае нельзя забывать о том, что лампы накаливания имеют совсем другую цветовую температуру, нежели дневной свет, а потому при автоматическом балансе белого картинка может приобрести явно выраженный желто-оранжевый оттенок. Но и здесь нет никакого повода для пессимизма - просто выберите в опциях баланса белого установку "лампы накаливания". Цветовая температура будет учтена, и цвета на снимке будут воспроизведены корректно.

Есть еще один момент, связанный с оптикой фотоаппарата и существенно влияющий на качество макрофотографий.

Большинство цифровых фотоаппаратов имеет широкоугольные объективы с фокусным расстоянием от 30 до 40 мм в эквиваленте пленочных 35 мм фотокамер. В принципе, любой объектив вследствие несовершенства оптики, как правило, дает некоторые геометрические искажения изображения по краям кадра (дисторсию). В широкоугольном объективе дисторсия чаще всего имеет "бочкообразную" форму и, в зависимости от качества оптики, в той или иной степени проявляется, например, в виде как бы "заваленных" вертикальных элементов в углах кадра. Успешнее всего справляются с этим явлением асферические объективы. Поверхность объектива, в оптическую конструкцию которого входят асферические элементы, имеет более одного радиуса кривизны и не образует часть сферы, что эффективно помогает компенсировать явления дисторсии, особенно присущие относительно простым широкоугольным объективам. Кстати, если вы еще не приобрели цифровой фотоаппарат, настоятельно рекомендуем обратить особое внимание на оптику вашей избранницы, поскольку все вышесказанное относится не только к макросъемке.

Так вот, при макросъемке дисторсия изображения обычно становится более выраженной. Она создает тот же эффект, что и широкоугольные объективы, ведь встроенные объективы компактных "цифровиков" универсальны и не предназначены конкретно для макросъемки. Попробуйте избегать в макрокомпозициях строго вертикальных или строго горизонтальных линий, и тогда их искривления не будут бросаться в глаза. Хороший резуль тат даст и использование оптического зума. Ведь дисторсия максимально проявляется в широкоугольном положении объектива и существенно уменьшается при увеличении его фокусного расстояния. В крайнем телеположении чаще всего появляется другая форма дисторсии - "подушкообразная", но она обычно выражена менее явно и в большинстве случаев практически неразличима невооруженным глазом. Отойдите от объекта чуть дальше и постепенно выдвигайте зум-объектив так, чтобы объект заполнил кадр. Присмотревшись, вы сами увидите на ЖК-мониторе, как "бочкообразные" искажения уходят по мере увеличения фокусного расстояния.

И в заключение напомним о том, что, снимая компактным "цифровиком", компоновать кадр в режиме "макро" нужно по монитору. Если в оптическом видоискателе не нанесены метки параллакса, то, сформировав сюжет по видоискателю, вы получите совсем не то, что ожидали: часть композиции будет утеряна безвозвратно, и кадр придется снимать заново (более детально об эффекте параллакса мы говорили в предыдущих разделах "Цифровой азбуки").

Источник: photodome.ru