Макросъемка.РФ

Глава 2
Фототехника для макросъемки

• Выбор фотокамеры

• Выбор объектива

• Дополнительное оборудование

 

Тезис «снимает не камера, а фотограф» справедлив, однако хороший и удобный инструмент предоставляет фотохудожнику больше возможностей, и результат будет более предсказуемым и стабильным. Если вы рассчитываете на отличные фотографии, по возможности используйте специализированное и качественное оборудование – не стоит на нем экономить.

Выбор фотокамеры

Самые первые эксперименты в макрофотографии можно сделать с помощью любой имеющейся у вас камеры (компактной или зеркальной), купив набор удлинительных колец для зеркальной съемки или макролинзу для компактной. Если макросъемка заинтересует вас всерьез, есть смысл подумать о более подходящем оборудовании.

Прежде всего нужно определиться, чем снимать: компактной или зеркальной камерой.

Компактная камера

Камеры данного класса имеют немало преимуществ. Компактность камеры – это и хорошо, и плохо. Хорошо тем, что она будет постоянно находиться при вас, вы никогда не упустите ни один самый интересный случайный сюжет. Большинство компактов имеет малый вес и небольшие габариты, что без труда позволяет приблизить камеру и использовать ее в труднодоступных местах, снимать из разных положений. Также ЖК-дисплей представляет много удобств, особенно если он поворотный. Компактная камера не «хлопает» затвором.

У компактов в макросъемке есть огромное преимущество – маленькая ГРИП, маленькие фокусные расстояния (5-25 мм, примерно до 86 мм у ультразумов), а также малая площадь матрицы. С компактами проще достигается высокая глубина резкости. Если вы собираетесь снимать макро компактом, следует выбрать камеру не с самой маленькой по площади матрицей. Разница в качестве изображения заметна сразу. Поэтому в первую очередь обращайте внимание на компакты с сенсором 1/1,6", а не 1/2,5".

Кроме перечисленных достоинств, у компактов есть масса полезных вещей для начинающих. Например, даже то, что компактную камеру можно постоянно носить с собой, – с зеркальной камерой не всегда возникает такое желание. Наличие сюжетного режима «макро» или «супермакро» также упростит жизнь начинающего фотолюбителя. Кроме того, это очень недорогое решение по сравнению с зеркальной камерой.

Итак, имея компактную камеру, можно смело приобщиться к макрофотографии и получать неплохие снимки. Фотографирование всего вокруг превращается в привычку и доставляет удовольствие. В этом есть положительный момент – вы набираете практические навыки, получаете хороший опыт. Обязательно печатайте свои снимки, показывайте их другим и прислушивайтесь к советам, замечаниям и пожеланиям. При этом никогда не обижайтесь на критику – это более полезно, чем восторженные отзывы.

Нельзя не сказать и о недостатках компактных камер. По шумам на высокой светочувствительности абсолютно любой компакт проиграет зеркальной камере, особенно если учесть, что для уменьшения «шевеленки» очень часто приходится увеличивать светочувствительность. На компактные камеры, кроме некоторых моделей высшего уровня, нельзя установить внешнюю вспышку, а также кольцевую макровспышку. Компактная камера менее удобна по форме и расположению органов управления.

Самые же главные недостатки – это невысокое качество картинки и невозможность использовать съемную оптику (макрообъективы). По качеству изображения любая компактная камера серьезно уступает зеркальной. Цветопередача заметно хуже, цвета менее насыщенные и естественные, динамический диапазон заметно уже, в светах не исключены пробелы. Соответственно и детализация ниже. Речь не идет о видимой резкости (многие начинающие фотолюбители после перехода с компактов на «зеркалку» сожалеют о том, что у компактов картинка была более резкой), а именно о хорошей передаче деталей. У зеркальной камеры изображение более реалистичное, чистое и естественное. Если вы рассчитываете печатать на большие форматы, то выбор очевиден.

Среди компактных камер встречаются модели, которые лучше подходят для съемки макро (рис. 2.1, 2.2), и есть фотокамеры, которые откровенно не годятся для этого. Перед тем как остановить свой выбор на определенной модели, поинтересуйтесь ее макровозможностями. Лучше всего взять камеру в руки и проверить самому. Посмотрите образцы снимков, почитайте тесты, обзоры, отзывы владельцев. Но не ограничивайтесь одним-двумя. Часто мнение слишком субъективное и не соответствует реальности. Поэтому, чтобы составить правдивую картину, соберите как можно больше информации.

Рис. 2.1. Компактные фотокамеры в целом неплохо справляются с макросъемкой даже без дополнительных принадлежностей

Рис. 2.2. Снимок выполнен компактной камерой

Зеркальная камера

По сравнению с компактными камерами любые «зеркалки» позволяют работать быстрее и точнее при несравнимо более качественном результате. На ярком солнце ЖК-дисплей «слепнет», кадрировать с помощью видоискателя в таких условиях проще.

У компактов оптический видоискатель часто отсутствует – площадь ЖК-экрана достаточно велика, да и пользы от крошечного видоискателя немного.

Постарайтесь выбрать зеркальную фотокамеру, у которой видоискатель отображает 100 % поля кадра. Когда поле кадра отображается не полностью, это очень неудобно – при компоновке кадра приходится все время мысленно делать поправку.

К зеркальным камерам выпускается сменная оптика – выбор объективов очень широк, вдобавок разработана масса всевозможных принадлежностей. Скорость съемки, да и ресурс работы у зеркальных камер выше. Эргономика более продуманная – «зеркалку» удобнее держать в руках.

Основной перевес в сторону зеркальных камер определяет большая площадь матрицы и более высокое качество оптики, что гарантированно обеспечивает лучший результат.

Зеркальные камеры с матрицей APS-C позволяют легче добиться большей глубины резкости по сравнению с камерами с полноразмерной матрицей (рис. 2.3). Однако зеркальная камера с полноразмерной матрицей – это намного меньший уровень шумов, а также более качественное изображение. Так, если у «зеркалки» начального уровня светочувствительность в 400 единиц ISO – уже предел, то у первой вполне приемлемы значения 800-1000 единиц ISO, что дает огромное преимущество. Помимо этого, качество изображения в целом заметно выше, и остается больший запас для кадрирования. Снимки более «живые» и выглядят естественными (рис. 2.4).

Рис. 2.3. Зеркальная камера не только обеспечивает лучшее изображение, но и предлагает большую гибкость в работе

Рис. 2.4. Снимок выполнен зеркальной камерой

Параметры камеры при выборе, конечно, имеют значения. Если вы выбираете вариант из старых б/у камер, то 6 МП на сегодняшний день уже маловато. Нужно, как минимум, 8 МП, что позволит отпечатать снимки на формат A3 и больше. Лучше иметь некоторый запас, поэтому большое число мегапикселов лишним не будет. Однако мегапиксельная гонка приводит к потере качества изображения. Здесь нужен разумный компромисс. С одной стороны, чем больше размер изображения (файла), тем проще кадрировать и, отрезав часть, получить снимок, который можно будет отпечатать на формат А4 и даже A3. С другой стороны, чем больше число мегапикселов, тем выше шумы и требования к оптике.

Физический размер сенсора также имеет большое значение. У камер с меньшим по размеру сенсором, кроме преимуществ с ГРИП, есть так называемый кроп-фактор, из-за которого угол обзора объектива меняется: из всего изображения, которое формирует объектив, предназначенный для пленочной камеры, матрица «вырезает» лишь часть. Например, если кроп-фактор равен 1,5, то при установке объектива с фокусным расстоянием 100 мм картинка будет соответствовать объективу с фокусным расстоянием 150 мм, установленным на камеру с полноразмерной матрицей. Соответственно чем больше физический размер сенсора камеры, тем лучше качество изображения и заметно ниже уровень шумов.

Стоимость камеры с полноразмерной матрицей достаточно высока. Возникает вопрос: как быть, нужна ли она? Однозначно да, если вы будете заниматься коммерческой съемкой. Если же вы не планируете печатать снимки на большие плакатные форматы, то и с камерой начального уровня сможете добиться прекрасных результатов. Главное – ваш подход к работе, творческое отношение к съемке; а небольшая разница в пластике, детализации, преимущества по шумам – не самое главное. Со временем камеры с полноразмерными матрицами подешевеют, а вторая камера в хозяйстве – вещь очень полезная.

Скорость съемки имеет не столь решающее значение. Скорость съемки большинства современных зеркальных камер вас вполне устроит.

Зеркальные камеры начального уровня не совсем удобно держать в руке из-за их малого размера по сравнению с полупрофессиональными моделями. Поэтому можно приобрести дополнительно батарейный блок, к тому же камеру будет удобнее держать при съемке вертикальных кадров.

Пылевлагозащита вряд ли имеет большое значение, так как обычно в дождь и сильный ветер нет смысла снимать макро. Вот хорошую фотосумку или рюкзак с защитой от непогоды приобрести не мешает.

Выбор объектива

Выбор объектива – дело более ответственное по сравнению с выбором корпуса камеры. Самой большой ошибкой будет покупка очень дорогой полупрофессиональной или профессиональной камеры и неподходящего для данного вида съемки объектива «на сдачу». Лучше пусть будет наоборот: качественный макрообъектив и зеркальная камера начального уровня. Можно приобрести и б/у технику – большой разницы на готовом отпечатке между новейшей и старой камерой при съемке одним и тем же объективом вы не заметите.

Сначала определитесь с оптикой, а затем уже подбирайте к ней фотокамеру.

При этом учтите, что камеры морально устаревают намного быстрее, чем объективы, цены на новые модели падают очень быстро.

Не связывайтесь с зум-объективами, если вы рассчитываете серьезно заняться макрофотографией. Несмотря на приставку в названии в виде слова «макро», это совсем не макрообъективы, для серьезной съемки они не подходят (рис. 2.5). Максимум, что вы неплохо сфотографируете, – это бабочку, сидящую на цветке.

Рис. 2.5. С телеобъективами с приставкой «макро» в названии можно снимать только подобные сюжеты

Во-первых, качество такой оптики для макро невысокое, во-вторых, вы не получите увеличения. Это все равно, что снимать обыкновенным «полтинником», объективом с фокусным расстоянием 50 мм. Обычно масштаб составляет около 1:4, разумеется, не на всем диапазоне фокусных расстояний. Удобство зумов лишь в том, что они позволяют максимально точно кадрировать снимок.

В зумах с приставкой «макро» нет дополнительной оптической коррекции. К тому же под собственным весом они «выезжают», будет трудно вручную сфокусировать объектив.

Для макросъемки подходит только макрообъектив – объектив с фиксированным фокусным расстоянием. Макрозумов не существует. Если вы встретите в продаже телеобъективы-зумы с названием «макро», вам это не подойдет.

При выборе макрооптики старайтесь подобрать объектив с большим фокусным расстоянием. Когда объект расположен дальше от объектива, уменьшаются геометрические искажения. Такая покупка окажется полезной не только для съемки пугливых насекомых, но и для мелких предметов.

Выпускаются макрообъективы с разными фокусными расстояниями. Фокусное расстояние выбирайте так же, как и при покупке обычных объективов. Если вы не можете подобраться близко к объекту съемки, выбирайте более длиннофокусный объектив.

Объективы с более длинным фокусным расстоянием сильнее сжимают перспективу по сравнению с короткофокусной оптикой (рис. 2.6–2.9).

Рис. 2.6. Различия между фокусным расстоянием (90 и 180 мм соответственно)

Рис. 2.7. Съемка объективом с фокусным расстоянием 60 мм

Рис. 2.8. Съемка объективом с фокусным расстоянием 100 мм

Рис. 2.9. Съемка объективом с фокусным расстоянием 150 мм

Макрообъективы

Внутри макрообъектива один из элементов перемещается («плавает»), меняя оптическую схему объектива, что дает возможность получать качественное и резкое изображение на всем диапазоне увеличений. Есть объективы, которые изменяют свои габариты, и есть образцы, у которых все перемещения происходят внутри, без изменения внешних габаритов. Это, конечно, удобнее в работе.

Можно купить не один объектив, однако не спешите этого делать, иначе, скорее всего, он будет пылиться на полке.

Так как описать оптику всех систем в рамках одной главы не представляется возможным, остановимся на наиболее распространенной оптике Canon. Это не говорит о том, что вам обязательно нужно приобретать только технику Canon. Все системы предлагают отличные макрообъективы, позволяющие добиваться прекрасных результатов. Выбирайте производителя по своему вкусу. Перед тем как определиться с выбором системы, желательно поснимать разными камерами – попробуйте сделать это в магазине, технику можно взять и напрокат, у друзей и знакомых. На выбор системы может оказать влияние наличие в магазинах оптики, дополнительных принадлежностей, качество сервиса, ремонтопригодность и т. д. К тому же цены на продукцию разных производителей заметно отличаются.

Наиболее известные производители, Nikon и Canon, предлагают самый широкий ассортимент фототехники и дополнительных принадлежностей, их продукция отличается более высокой надежностью и качеством. Если вы собираетесь заниматься фотографией профессионально, то выбирать желательно между двумя данными системами. Это объясняется тем, что при выполнении различных заказов у профессионального фотографа с подобной техникой проблем во всех отношениях будет меньше, чем с другими системами, а результат окажется стабильно высоким. Для себя же можно снимать чем угодно. Если ваш бюджет ограничен, то наиболее интересным выбором для съемки будет система Pentax.

Но не ориентируйтесь на чье-либо мнение. К тому же прогресс не стоит на месте, жесткая конкуренция заставляет производителей постоянно совершенствовать технику, встраивать новые функции, бесконечно улучшать параметры. Поэтому сегодня какие-то параметры выше у одной камеры, а завтра – у другой. В любом случае выбирать вам. Ориентироваться стоит больше на оптику, которой вы будете снимать.

Самое главное – качество изображения, на дополнительные функции, например как съемку видео, при выборе камеры для макросъемки вряд ли стоит ориентироваться. Если вам действительно понравилась какая-либо камера или объектив, вы убеждены, что это именно ваш инструмент, смело приступайте к творчеству, не отвлекаясь на бесконечное сравнение и выбор камеры и объективов. Если в вашей местности нет подходящего объектива или камеры, приобретите их через интернет-магазин или по почте.

Фокусное расстояние 50 мм

Наиболее доступный по цене, недорогой светосильный объектив – стандартный «полтинник» (рис. 2.10). Этот универсальный объектив (фокусное расстояние, малые габариты и вес) обеспечит половинное увеличение (1:2).

Рис. 2.10. Макрообъектив Canon EF 50mm f/2.5 Macro

Чтобы снимать в натуральную величину, к нему необходимо добавить специальный конвертер. Габариты объектива в работе меняются.

Это довольно старый объектив, который не имеет ультразвукового привода автофокуса. Таким образом, вы не сможете одновременно пользоваться автофокусом и ручной фокусировкой, как это можно делать в USM-объективах.

Объектив испытывает затруднения при фокусировке в условиях слабого освещения; скорость и уверенность автофокуса не самая высокая. Из положительных сторон – хорошее качество сборки, прекрасная цветопередача и отличная резкость. Отлично подходит как для макро, так и для портретной съемки.

Фокусное расстояние 60 мм

Объектив предназначен только для цифровых камер. Для пленочных камер и фотоаппаратов с полноразмерной матрицей он не подходит. Один из самых удачных объективов у Canon. Прекрасное качество картинки, замечательная резкость, красивая цветопередача и высокая реалистичность изображения. Великолепно подходит для съемки природы и предметной съемки. Минимальная дистанция фокусировки – 20 см, съемка ведется в масштабе 1:1 (рис. 2.11).

Рис. 2.11. Макрообъектив Canon EF-S 60 mm f/2.8 MacroUSM

С этим объективом вам придется приближать камеру вплотную к объекту, что сложно при съемке пугливых насекомых. Объектив имеет очень малый вес и небольшие габариты. Прекрасное дополнение к стандартному зуму или сверхширокоугольному объективу в поездках. При невысокой стоимости по качеству изображения данный объектив сравним с дорогими объективами профессиональной серии. Очень уверенно и быстро фокусируется, неплохо работает даже в условиях нехватки света. Длина объектива в работе не меняется.

Если вы не планируете полностью перейти на камеры с полноразмерной матрицей, то вместо макрообъектива с фокусным расстоянием 50 мм лучше обратить внимание именно на него.

Фокусное расстояние 100 мм

Макрообъектив с фокусным расстоянием 100 мм (рис. 2.12) позволяет получить масштаб изображения 1:1 без дополнительных приспособлений. Объектив можно сфокусировать на бесконечности и фотографировать пейзажи, а можно сфокусировать на 0,31 м, чтобы получить кадры в реальную величину. Одно из преимуществ такой близкой фокусировки состоит в том, что вы можете выделить интересные детали сюжета, который в целом малоинтересен.

Рис. 2.12. Макрообъектив Canon EF 100mm f/2.8 USM macro

Это универсальный макрообъектив, который одинаково хорошо подходит как для съемки живой природы, так и для предметной съемки, а также для съемки ювелирных изделий.

В нем установлен привод старого образца. Объектив не отличается высокой скоростью фокусировки, и она менее уверенная, чем у новых объективов. Тем не менее это один из лучших макрообъективов. Прекрасная надежная конструкция, габариты объектива не меняются. По сравнению с предыдущим объективом (с фокусным расстоянием 60 мм) он более тяжелый и больше по габаритам, однако, заметно легче и меньше длиннофокусных объективов. Пользуется популярностью у свадебных фотографов при съемке колец и мелких деталей.

Фокусное расстояние 180 мм

Данный объектив с фокусным расстоянием 180 мм (рис. 2.13) относится к профессиональной серии «L» и имеет соответственно повышенную цену, которую полностью оправдывает. Из-за высокой стоимости он труднодоступен для большинства фотографов.

Рис. 2.13. Макрообъектив Canon EF 180mm f/3.5 L Macro USM

С макрообъективом EF 180мм f/3.5L Macro USM можно добиться увеличения 1:1 на расстоянии 0,48 м. Этот великолепный объектив с ультразвуковым приводом будет отличным выбором для съемки насекомых издалека, например бабочек. Вес у него немалый – 1090 г. Из-за фокусного расстояния 180 мм глубина резкости ограничена. При съемке выдержки должны быть не длиннее 1/250 с, чтобы уменьшить риск «шевеленки». Объектив обеспечивает естественную и насыщенную цветопередачу, очень хорошую детализацию и отличную резкость.

Таким объективом удобнее снимать со штатива. Так как у объектива есть штативное кольцо, вы можете поворачивать камеру, не снимая, вращать ее и фотографировать либо горизонтально, либо вертикально ориентированный кадр. Объектив совместим с телеконверторами Canon.

Использование длиннофокусной оптики в макросъемке дает преимущества в том, что угол обзора уменьшается, все лишнее уходит за пределы кадра, проще размывается фон, легче делается акцент на главном объекте и сосредоточивается внимание зрителя.

Специальный объектив

Единственный уникальный макрообъектив в линейке оптики Canon (скорее, даже микрообъектив) – Canon MP-E65мм f/2.8-5x Macro (рис. 2.14).

Рис. 2.14. Макрообъектив Canon MP-E65мм f/2.8-5x Macro

Объектив востребован, когда требуется большое увеличение, и подходит для научной съемки.

Он дает увеличение вплоть до 5х, масштаб съемки – 5:1. Если вы будете снимать объект размером 1 мм, в кадре он получится размером 5 мм. Когда понадобится еще больший масштаб, вы сможете использовать экстендер 2х. Суммарное увеличение достигнет 10х.

Снимая данным объективом, вы сможете передать мельчайшие детали, не различимые невооруженным глазом.

Это довольно специфичный объектив, им очень сложно снимать из-за большого увеличения. При таком увеличении объект съемки должен быть максимально плоским, так как глубина резкости – менее 1 мм, даже если установлена диафрагма f/16. Прежде чем приобретать такой объектив, нужно хорошо представлять себе, что и как вы будете им фотографировать.

Глубина резкости очень мала, расстояние от камеры до объекта съемки также будет небольшим, из-за близкого рабочего расстояния проблемы вызывает и освещение.

С помощью данного объектива можно добиться очень впечатляющих результатов, однако нужно хорошо представлять сложность работы с ним. Желательно использовать штатив, макрорельсы и дополнительный свет.

Объективы сторонних производителей

Независимые производители оптики также выпускают макрообъективы. Стоит заметить, что если их бюджетные зумы обычно не блещут оптическими характеристиками, и заметно уступают «родным», то макрообъективы в этом отношении выглядят вполне достойно. А по цене и комплектации они более приятны. Обычно в комплект входит бленда, чехол или футляр для переноски объектива.

Наиболее популярны объективы Sigma – они более распространены, вдобавок сейчас у Sigma отлаженный сервис и доступные цены.

Макрообъективы Sigma очень качественны, достаточно надежны, их нетрудно найти в продаже, в том числе и среди б/у образцов.

Если раньше приходилось выбирать между несколькими экземплярами, то в настоящее время качество оптики Sigma в целом заметно улучшилось. Не стоит опасаться, что вам попадется брак, – с большей вероятностью это будет приличный экземпляр, просто как следует проверьте объектив при покупке.

В первую очередь хочется отметить объектив Sigma 150 mm (рис. 2.15). Это один из лучших макрообъективов, который позволяет получать великолепное изображение. Съемка ведется в масштабе 1:1, минимальная дистанция фокусировки – 38 см.

Рис. 2.15. Объектив Sigma AF150 f/2.8 APO Macro DG HSM

Из недостатков можно отметить работу автофокуса – медленную и не очень уверенную в условиях недостаточного освещения; тем не менее это не препятствие на пути к прекрасным снимкам. Объектив относится к профессиональной серии. В комплект входит бленда и хороший футляр для хранения с ремешком для переноски. При установке на штатив используется штативная ножка, которая также имеется в комплекте. Габариты объектива не меняются. Объектив пригодится и в качестве телевика и портретника.

Еще один замечательный длиннофокусный объектив – Sigma 180 мм (рис. 2.16) – прекрасно подходит для съемки насекомых издалека, мелких предметов. Он также обладает великолепными оптическими характеристиками, отличные цвета и резкость. Минимальная дистанция фокусировки – 46 см, масштаб съемки – 1:1. Длина конструкции не меняется. Из недостатков можно отметить медленную систему фокусировки.

Рис. 2.16. Макрообъектив SIGMA AF 180 mm f/3.5 EX DG APO MACRO HSM

Вес и габариты данного объектива больше, чем у Sigma 150. Если выбирать между 150 и 180 мм, и нет крайней необходимости в 180 мм, то в целом по ряду параметров будет оптимален объектив Sigma 150 мм.

Если вам требуется более короткофокусный объектив, можно посоветовать Sigma 70 mm (рис. 2.17). Отличается он прежде всего очень красивой картинкой, детализацией, качество снимков достаточно высокое. Обеспечивает прекрасную резкость и приятное размытие. Как многие «неродные» объективы выдает немного «теплую» цветопередачу. Длина объектива меняется, что не совсем удобно, нет ультразвукового при вода.

Рис. 2.17. Sigma AF 70 mm f/2.8 EX DG

Качество сборки объектива на высоте. Минимальная дистанция фокусировки – 26 см, масштаб съемки – 1:1.

В качестве макро– и портретного объектива это достойный выбор.

И наконец, очень популярный (в первую очередь из-за фокусного расстояния) макрообъектив 105 мм (рис. 2.18). Он обладает и другими преимуществами: удобным весом, габаритами, а также более доступной ценой по сравнению с родными «сотками». Неплохой «портретник», хорошо размывает фон, обеспечивает достойную резкость по всему кадру и очень точную цветопередачу. Конечно, качество у «родных» объективов в целом все же выше. Минимальная дистанция фокусировки – 31 см, масштаб съемки – 1:1. В работе длина объектива увеличивается. Работа автофокуса медленная и шумная, но в нем очень удобное кольцо наводки на резкость для фокусировки вручную. После интенсивной эксплуатации примерно через год у объектива сходит покрытие, внешний вид становится уже не очень привлекательным. По оптическим характеристикам ему можно ставить «пятерку»; конструктивно, конечно, до отличной оценки не дотягивает.

Рис. 2.18. Sigma AF 105 mm f/2.8 EX DG Macro

Объектив с фокусным расстоянием 50 мм у Sigma очень неплохой – достаточно резкий, прекрасно справляется как с макро, так и с портретами, компактный, к тому же цена выглядит очень привлекательно (рис. 2.19). Минимальная дистанция фокусировки – 19 см. Автофокус медленный, фокусируется с шумом.

Рис. 2.19. Sigma AF 50 mm f/2.8 EX DG Macro

У Tamron есть всего два макрообъектива: с фокусными расстояниями 90 и 180 мм.

Не менее популярен, чем оптика Sigma, макрообъектив от Tamron – Tamron 90 мм (рис. 2.20). Недорогой, легкий и компактный, он очень удобен в работе. С помощью данного объектива вы сделаете не только великолепные макрофотографии, но и прекрасные портреты. Он очень хорош как «портретник» – изображение достаточно мягкое. Длина объектива меняется, скорость работы нельзя назвать молниеносной, однако снимки он обеспечивает прекрасные. Минимальная дистанция фокусировки – 29 см.

Рис. 2.20. Макрообъектив Tamron AF SP 90 mm f/2.8 Di Macro 1:1

Оптические свойства второго объектива ничуть не хуже, хотя он и менее популярен. Если вам нужен высококачественный длиннофокусный макрообъектив, вы можете обратить внимание на Tamron 180 mm (рис. 2.21). По качеству полученного изображения он практически не уступает Canon 180 при двойной разнице в цене. Конечно, данный объектив несовместим с конверторами Canon, и автофокус работает намного медленнее, но для макросъемки это не столь существенно. Минимальное расстояние фокусировки – 47 мм.

Рис. 2.21. Макрообъектив Tamron SP AF 180 mm f/3.5 Di LD IF Macro 1:1

Большинство независимых производителей предлагают варианты объективов для всех основных систем – Canon, Nikon, Pentax.

Использование старых объективов

Среди старых отечественных объективов довольно сложно найти оптику, специально подходящую для макросъемки. Единственный объектив – это «Волна-9», МС Волна-9 50 мм f/2,8, который уже снят с производства, но неплохо справляется со съемкой макрообъектов.

Он отлично работает и на «бесконечности», то есть вполне заменяет стандартный объектив. Объектив может снимать с расстояния 24 см и позволяет вести съемку в масштабе 1:2, а нередко – и 1:1. Кроме привычных шкал, он имеет еще шкалу масштабов и бленду, защищающую переднюю линзу от боковых лучей. Объектив обеспечивает красивую цветопередачу и приятное размытие фона.

Для съемки макро может подойти и другой старый объектив с использованием удлинительных колец, например «Индустар-50-2».

Чтобы установить «советский» объектив на цифровую камеру, необходим специальный переходник. Если вдруг вам случайно понадобится подтверждение автофокуса, специальный «Одуванчик» поможет цифровой камере согласованно работать с неавтофокусной оптикой.

Выбор объектива

Если вы еще не определились с тем, какой объектив вам нужен, какие фокусные расстояния использовать, и что вообще снимать, то в качестве своего первого (либо единственного макрообъектива) рассмотрите объектив с фокусным расстоянием 100 мм (105 или 90). Это будет самым оптимальным и универсальным решением для макросъемки. Объектив обеспечивает масштаб 1:1, он оптимален по весу, габаритам и цене. С ним вы вполне сможете снимать с рук, даже без штатива. Использовать же более длиннофокусную оптику без штатива очень сложно.

Дополнительное оборудование

Бленда

В комплект многих макрообъективов входит бленда (рис. 2.22). Не забывайте ее использовать. Она не только защищает переднюю линзу объектива от случайных касаний пальцами, попадания на стекло капелек, пыли, пыльцы и т. д., но и позволяет избежать паразитной засветки, увеличивает контраст изображения. Если в комплекте нет бленды, обязательно приобретите ее. Это очень полезная принадлежность, о которой не стоит забывать.

Рис. 2.22. Бленда – хорошая защита объектива как от нежелательной засветки, так и от механических повреждений передней линзы

Насадочные макролинзы

Самый простой способ увеличить макроспособности практически любого объектива – это добавить к нему макролинзу, специальную насадку, состоящую из двух линз, которая позволяют получить макроизображение.

Макролинзы (положительные, до +2 диоптрий) внешне выглядят как обычные фильтры и накручиваются на резьбу в передней части объектива. В отличие от удлинительных колец и мехов, световой поток в данном случае не так сильно уменьшается.

Макролинза уменьшает фокусное расстояние всей системы, минимальное и максимальное расстояние фокусировки, а также ГРИП. Макролинза позволяет получить более крупный масштаб съемки.

Преимущество макролинз состоит в том, что они легкие и компактные, их удобно носить с собой постоянно – подвернется интересный макросюжет, вы его не упустите.

Для Canon изготавливаются макролинзы под диаметр объектива от 52 мм до 77 мм. Делятся они на два типа: линза 250D разработана для объективов с фокусным расстоянием от 35 мм до 135 мм, а 500D – для диапазона 70-300 мм. Линзы Canon серии «D» конструктивно состоят из двух элементов, что обеспечивает максимально возможное качество. Макролинза 500 продается по более низкой цене. Она состоит всего из одного элемента, в котором (хотя он и высококачественный) корректирующие свойства проявляются в меньшей степени. Это означает, что данная линза менее пригодна для съемки, при которой требуется максимальная резкость. Основная польза от такого решения – использование с компактными камерами, к которым нельзя прикрутить макрообъектив или установить удлинительные кольца.

Теперь о недостатках: макролинзы – все-таки не самое лучшее решение вопроса. Стоимость их достаточно высока. При съемке с насадочными линзами придется значительно зажимать диафрагму, так как по углам изображение сильно теряет резкость. Использование линз снижает разрешение, падение качества особенно заметно при печати снимка на большой формат.

Макролинзы производятся также другими производителями, включая Hoya и Cokin. Они обычно маркируются силой увеличения, измеряемой диоптриями: от слабых +1 до очень сильных + 10. Обычные линзы, которые легко найти, – +1, +2, +3 и +4 диоптрии. Они довольно часто продаются в комплекте – используя несколько линз одновременно, вы можете достичь большего увеличения. Например, комбинация линзы +1 с линзой +4 дает эквивалент +5 диоптрий. Конечно, качество изображения по причине одновременного использования нескольких линз весьма заметно снижается. Старайтесь не устанавливать на камеру более одной линзы, чтобы не снижалось качество изображения, а также выбрать более качественную макролинзу с многослойным просветлением. Увеличивается и риск виньетирования, так как передняя часть макролинзы может попасть в поле зрения объектива.

Макролинзы хорошо использовать с телеобъективами, что позволяет получить большое увеличение при достаточной дистанции до объекта.

Удлинительные кольца

Существуют специальные удлинительные кольца, которые предназначены для макросъемки. Это набор из прочных металлических колец черного цвета и разной длины, которые вставляются между камерой и объективом и позволяют использовать для макросъемки обычные объективы. Кольца можно применять со всеми объективами. Они не содержат никаких оптических элементов, и их функция заключается лишь в увеличении расстояния между объективом (его задней линзой) и самой камерой (матрицей). Удлинительные кольца уменьшают минимальное расстояние фокусировки. Когда объектив используется с удлинительным кольцом, он теряет возможность сфокусироваться на бесконечности. Степень увеличения определяется длиной кольца и фокусным расстоянием объектива – чем длиннее кольцо, тем больше увеличение.

Canon производит два удлинительных кольца – EF 25 и EF 12. Число означает длину кольца в миллиметрах, кольца можно использовать как по отдельности, так и вместе.

Степень увеличения зависит от того, какой объектив вы используете. Объектив с фокусным расстоянием 50 мм при использовании кольца 25 мм обеспечит масштаб 1:2, а объектив 100 мм с тем же кольцом – примерно 1:4. Если вам нужен масштаб 1:1 с использованием «полтинника», то длина колец должна быть 50 мм. При использовании объектива 100 мм с кольцами длиной 50 мм масштаб будет 1:2. А если сменить его на объектив 200 мм, то с кольцами 50 мм он обеспечит в 4 раза меньшее увеличение, чем объектив с фокусным расстоянием 50 мм.

Во время съемки зимой, когда температура очень низкая, при использовании макрокольца в местах соединений могут появиться проблемы с контактами (если кольца с поддержкой АФ), из-за чего вы можете получить неправильную экспозицию.

Когда удлинительные кольца используются вместе с фикс-объективами, на качестве изображения это сказывается в меньшей степени по сравнению с зумами. Более сложная оптическая конструкция у зум-объективов с большим количеством элементов не очень хорошо адаптируется к близкой фокусировке.

С кольцами масштаб увеличения достигает большой величины. Удлинительные кольца можно комбинировать и с телеконверторами. В отличие от макроколец, у них внутри есть оптические элементы, увеличивающие изображение. Старайтесь приобретать «родные» телеконверторы, так как производитель учитывает особенность цветопередачи своей оптики. С «родными» экстендерами вы получите оптимальную контрастность и стабильную цветопередачу. Желательно использовать телеконверторы только с очень качественной оптикой, так как оптические недостатки объектива более заметны. Применение телеконверторов уменьшает количество света, попадающего на матрицу.

При использовании экстендеров с любыми объективами минимальное расстояние фокусировки объектива остается прежним, а фокусное расстояние увеличивается соответственно используемому экстендеру.

К недостаткам такого решения можно отнести ухудшение оптических свойств: снижается светосила, разрешающая способность.

Обычные фотообъективы рассчитываются таким образом, чтобы обеспечивать наиболее высокое качество изображения при съемке удаленных предметов, то есть в малом масштабе. С увеличением масштаба более заметно проявляются аберрации, уменьшается резкость и контраст, особенно сильно это наблюдается по краям кадра.

При использовании удлинительных колец и макротелеконвертера объектив эксплуатируется в нерасчетном режиме работы.

Макрокольца не позволяют плавно менять расстояние между объективом и корпусом камеры, изменяя масштаб изображения. Раньше для съемок крупным планом использовался специальный удлинительный мех («гармошка»). До сих пор он применяется в макрофотографии при съемке на профессиональные камеры большого формата.

При использовании удлинительных колец с зум-объективами пропадает возможность менять фокусное расстояние при постоянной фокусировке, то есть необходимо одновременно вращать два кольца на объективе.

Любое удлинение уменьшает действующее значение диафрагмы – уменьшается количество света, которое попадает на матрицу. Объем потери зависит от фокусного расстояния объектива. Например, при масштабе 1:1 потеря составляет 2 ступени. Учитывая, что недорогие бюджетные зум-объективы имеют максимальное значение диафрагмы 4–5,6, при съемке в масштабе 1:1 получается диафрагма 8-11.

Удлинительные кольца удобно использовать с телеобъективами, например 70-200. Работа с умеренными телеобъективами позволит снимать, не спугнув насекомых, не задевая листву, не приближая объектив вплотную к объекту. При съемке со штатива у вас будет возможность свободы перемещения для выбора композиции.

Современные удлинительные кольца поддерживают автофокусировку, передавая цифровой сигнал от камеры к объективу и обратно, однако они заметно дороже тех, которые не поддерживают режим автофокуса (рис. 2.23).

Рис. 2.23. Удлинительные кольца

Перед тем как приобрети кольца стороннего производителя, проверьте их, убедитесь, что по углам кадра не наблюдается виньетирование, обратите внимание на качество внутреннего чернения. Если кольца не «родные» с поддержкой автофокуса, проверьте корректность работы камеры с вашим объективом и кольцами.

«Перевертыш»

В практике макросъемки используется прием, который заключается в перевернутом использовании объектива (рис. 2.24). Объектив направляется на объект съемки задней линзой. Чтобы прикрепить объектив к корпусу камеры, понадобится отдельное оборачивающее (реверсивное) кольцо (рис. 2.25). Одним концом оно вкручивается в резьбу для фильтров, а другим вставляется в байонет.

Рис. 2.24. На камеру установлен «перевернутый» объектив

Рис. 2.25. Кольцо-переходник

Перевернутый объектив может использоваться и дополнительно с мехом или удлинительными кольцами. Однако намного полезнее и проще приобрести специальный макрообъектив. Кроме того, при съемке перевернутым объективом на открытую заднюю линзу и контакты попадает пыль, грязь.

Штативы

Если вы планируете серьезно заняться макросъемкой, вам обязательно понадобится качественный штатив – дешевым он быть не может. Роль штатива в фотографии, а особенно в макросъемке, переоценить трудно. Он должен стать вашим самым главным помощником (рис. 2.26). В крайнем случае, если нет возможности использовать штатив, у вас должен быть монопод.

Рис. 2.26. Штатив – надежный помощник фотографа

Для стабильного получения качественных снимков штатив необходим, и никакая стабилизация на матрице или оптическая в объективах не обеспечит результата, который позволяет получить штатив. Какими бы «железными» не были ваши руки, даже если вы мастер спорта по стрельбе, при длинных выдержках снимки окажутся менее удачными, чем при съемке со штатива.

Съемка со штатива может вначале показаться неудобной. Однако конечный результат полностью это компенсирует.

С приближением камеры к объекту при съемке крупным планом практически всегда очень не хватает света. К тому же вероятность тряски камеры в руках заметно возрастает, особенно при съемке легкими камерами и объективами. В итоге возникает не только проблема «шевеленки», но и фокусировки: малейший сдвиг камеры вдоль оптической оси или наклон – и объект уже оказывается не в фокусе. После полунажатия на кнопку спуска, когда камера сфокусирована, вы можете ее сместить на пару миллиметров, а этого также достаточно, чтобы нужный объект оказался не в фокусе.

Когда камера закреплена жестко, и вибрации гасятся штативом, некоторые проблемы частично снимаются. Кроме того, при съемке с рук не всегда получается точно кадрировать. В спешке кадр строится не совсем точно.

Штатив позволяет закрепить камеру неподвижно соответственно более внимательно и придирчиво строя кадр.

Вам может показаться, что вы снимаете великолепный кадр, и лучше просто быть не может. Может, еще как может! Немного поразмыслив и понаблюдав за сценой, вы увидите, что снять стоит по-другому: что-то вынести за границы кадра, что-то добавить, наклонить камеру, подобрать лучший фон и т. д.

Однако дешевые и недостаточно качественные штативы не дают возможности полностью снизить вибрации в момент съемки. У них обычно имеет место ощутимый люфт, не позволяющий гарантированно точно выставить камеру. После фиксации она «уйдет» вниз – наклонится на несколько миллиметров, что очень плохо для съемки (особенно макро). Легкие и суперсовременные штативы для серьезной работы не годятся. Небольшой вес и большая функциональность не являются преимуществом. Также вам не подходят карбоновые штативы – на морозе, случайно ударив такой штатив, вы рискуете его разбить. Причем зажимы пусть лучше будут винтовыми – это надежнее. Ножки должны раскладываться независимо друг от друга – не всегда приходится снимать на ровной местности.

В идеале желательно иметь два штатива, один – для съемки в полевых условиях, то есть для растений и насекомых, а другой – для неспешной студийной предметной съемки.

Для съемки в поездках и походах хорошо использовать не очень большой, относительно легкий, но качественный и соответственно достаточно дорогой штатив.

Желательно, чтобы штатив раскладывался до уровня земли просто, но не обязательно быстро, был устойчивым и надежным. Хорошим выбором будет продукция Unilock, Manfrotto.

Рекомендуется использовать для предметной съемки тяжелый металлический штатив, надежно и точно фиксирующий фотоаппарат в заданном положении. Для этих целей подойдет продукция Gitzo.

Штатив выбирайте черного цвета. При покупке не поленитесь и сразу проверьте работу зажимов и фиксаторов. Все должно регулироваться одинаково плавно, без усилий. Не стесняйтесь и не торопитесь. Лучше вы потратите несколько лишних минут на проверку в магазине, чем не один день проведете в сервисе, меняя неисправную покупку.

В предметной съемке даже при использовании мощных импульсных моноблоков также очень необходим штатив.

Разница между снимками, сделанными со штатива и без него, заметна не в пользу съемки с рук.

Может показаться, что штатив удлиняет время съемки. Однако не настолько, как кажется на первый взгляд. Большей частью именно из-за отсутствия штатива снимки оказываются мене удачными или бракованными. На ЖК-экране камеры и на экране монитора снимок может показаться резким, однако при увеличении сразу становится заметна «шевеленка» и нерезкость кадра.

Снимая со штатива, вы обратите внимание на недостатки, которые при съемке с рук не так заметны. Так вы меньше допустите промахов и неточностей.

При съемке в полевых условиях для штатива нужен прочный, желательно брезентовый чехол. Хорошим выбором будет продукция Domke.

При выборе штативной головки ориентируйтесь на то, с чем вам будет удобнее работать: 3D или шаровая. 3D слишком ограничивает по времени и удобству фотографа, снимающего природу, хотя и обеспечивает точную подгонку позиции камеры.

Для макросъемки более точным и надежным инструментом, и поэтому более удобным, будет 3D-головка.

При выборе шаровой головки ориентируйтесь на большие по размерам конструкции с возможностью жесткой фиксации камеры, чтобы она случайно не скользнула вниз. После закрепления камеры не должно быть никаких смещений. Если есть хоть малейшее смещение, данный вариант вам не годится, так как кадр придется выстраивать с учетом имеющегося смещения. Это очень неудобно. Хорошим выбором шаровой головки будет продукция Manfrotto.

Пульт дистанционного управления камерой

Пульт дистанционного управления камерой желательно приобрести, если вы планируете заниматься студийной съемкой. Он даст вам возможность дистанционно и оперативно управлять съемкой без нажатия кнопки спуска при использовании штатива. Все же от нажатия на спуск заметно шевеление камеры, и появляется риск получить нерезкость. Хорошая микрорезкость обеспечивается при полной неподвижности камеры.

Разница между использованием таймера в камере и пульта дистанционного управления почувствуется, когда вам будет нужно сделать много снимков. Задержка при съемке большого числа кадров ощутима по времени. Да и в некоторых ситуациях пульт ДУ более предпочтителен. Вы в любой момент нажмете кнопку, находясь в отдалении от камеры, таким образом, не ограничиваясь временем действия таймера. Допустим, вам нужно подготовить отражатель, подержать его над предметом в момент съемки или создать дым нужной формы, успеть поймать каплю и т. д. В случае с таймером это очень неудобно – придется укладываться в несколько секунд. А их может оказаться мало, времени таймера может не хватить, интервал может не совместиться с нужным событием и т. п.

С пультом же вы в нужный момент произведете спуск. Это удобно и к тому же заметно экономит время. Вообще старайтесь организовать съемочный процесс так, чтобы он был полностью контролируемым, не оставляйте место случайностям и неопределенностям. Контролируя каждый вопрос, возникающий при съемке, вы всегда получите то, что нужно, а не то, что получилось.

Макрорельсы

В макрофотографии при съемке со штатива могут применяться макрорельсы (рис. 2.27), которые предназначены для точной регулировки фокуса. При съемке в масштабе 1:1 и более при малой глубине резкости очень трудно навести на фокус, а макрорельсы упрощают эту задачу. В них используется зубчатая передача и обеспечивается плавный ход. Регуляторы плавности хода позволяют добиться полного контроля над процессом съемки.

Рис. 2.27. Макрорельсы

С рельсами вы легко подстроите камеру в нужном направлении: вперед-назад и вправо-влево. В рельсах предусмотрено штативное гнездо, которое дает возможность укрепить рельсы на штатив или быстросъемную площадку. Рельсы изготавливаются из металла – такая прочная конструкция надежно исключает вибрации. Ручки с принудительной блокировкой обеспечивают устойчивое положение камеры на заданной отметке.

Макрорельсы довольно редко встречаются в продаже. В настоящее время макрорельсы изготавливают Manfrotto и Novoflex.

Светофильтр

В первую очередь вам пригодится защитный светофильтр (рис. 2.28). Его желательно установить с момента приобретения объектива для защиты передней линзы не только от пятен и царапин, но и от случайных выплесков со стороны насекомых. При длительной эксплуатации и частой чистке со временем на стекле образуются мелкие царапины, и тогда проще и дешевле сменить фильтр, чем сам объектив.

Рис. 2.28. Защитный светофильтр

Старайтесь не использовать дешевые и некачественные фильтры, которые заметно ухудшат фотографию. В таком случае лучше вообще их не ставить.

Конечно, все фильтры влияют на картинку (одни – в большей степени, другие – в меньшей).

Пользуется популярностью продукция Heliopan, B&W и Hoya.

Также может оказаться полезным поляризационный фильтр, например, для съемки капелек, избавления от бликов. Поляризационный фильтр пригодится в пасмурный дождливый день для удаления бликов от листьев, а также для увеличения цветовой насыщенности. Однако насыщенность можно усилить и в настройках цветопередачи камеры, и в графическом редакторе. Использование фильтра удлинит выдержку – это нужно учитывать при съемке.

При съемке живой природы скорее всего вам захочется передать естественную красоту. Тем не менее в пасмурную погоду или в тени неплохо применить «теплый» светофильтр, чтобы придать снимку более теплый оттенок. Разумеется, при съемке на цифровую камеру можно использовать «цифровые» фильтры – в графическом редакторе при обработке RAW-файла.

Источник: fictionbook.ru