Макросъемка.РФ

Как насчет провести маленький эксперимент? Уединись, усядься поудобнее, открой альбом с фотографиями, которым ты гордишься больше всего и полистай его, рассматривая внимательно и, вспоминая, что довело тебя до жизни такой. А теперь подумай, сколько фотографий из этого альбома выглядело бы по-другому, если бы тебе не пришлось проклинать в момент фотографирования всех тех, кто спроектировал, сделал и продал тебе этот проклятый объектив, который не наводится на резкость ближе пятидесяти сантиметров.

Если результат больше или равен одной третей, мы с тобой одной крови – ты и я, а значит тебе, наверное, интересно узнать, что же будет дальше. А дальше будет рассказ о макрофотографии.

Макро и фотографирование крупным планом – это близкие, но качественно разные элементы фототехники.В то время как фотографирование крупным планом, т.е. запечатление маленького, но не очень, объекта на пленке так, чтобы он занял весь кадр, дело не очень сложное и зачастую не требующее особо мудреной аппаратуры, настоящее макро – это совсем другая история.

По определению, 1:1 макро – это фотографирование маленького объекта в натуральную величину, то есть таким образом, чтобы размер изображения объекта на пленке был равен, размеру самого объекта. Можно даже пойти дальше и получить изображение, которое больше, чем объект съемки, но главное правило макрофотографии, – чем больше увеличение, тем труднее получить картинку, которой можно не стесняться. Вот, как раз, о том, как фотографировать макро и при этом не заработать репутацию специалиста по превращению фотоматериалов в мусор, будет наш рассказ.

1. ЗАЧЕМ МАКРО?

Макрофотография открывает уникальную возможность взглянуть на мир так, как мы этого в обычной жизни не делаем (часовщики и микробиологи не в счет). Это все равно, что приехать в незнакомый город, где все так и прыгает само в объектив и умоляет сфотографироваться. Что интересно, проблемы с макро очень похожи на фотографирование в незнакомом городе. Во-первых, от восхищения можно легко забыть элементарные правила композиции или не обратить внимание на то, что говорит экспонометр. Во-вторых, легко заблудиться, или сфотографировать не самое интересное. И, наконец, в-третьих, никогда не знаешь, какая опасность тебя ждет .

2. КАК МАКРО?

Сразу скажу, что ФЭД, или Киев 4 – не самый лучший выбор для макрофотографии. Дальномерные аппараты имеют свои преимущества и незаменимы для фотожурналистики и шпионства, но для макро они абсолютно непригодны. Тебе нужен зеркальный фотоаппарат.
Существует четыре основных метода фотографирования в натуральную величину. Самый удобный и качественный, но он же и самый дорогой – это использование макро объектива. Такой объектив отличается от обычного умением фокусироваться гораздо ближе, создавая, таким образом, изображение большего размера на пленке и более высокой разрешающей способностью, особенно при f/11 и меньше. Это очень важно потому, что для увеличения глубины резкости приходится фотографировать с очень маленьким относительным отверстием, а чем меньше относительное отверстие, тем труднее бороться с дифракцией, снижающей четкость изображения. Еще одно свойство макро объектива (по крайней мере, так должно быть) – это почти одинаковая четкость изображения в центре и по краям кадра. Главным недостатком макро объективов является их цена, и, как правило, хороший макро объектив стоит дороже, чем профессиональный фотоаппарат. Кроме этого, ни один макро объектив в мире не дает увеличения больше, чем 6:1.

Менее дорогой метод, который, тем не менее, дает отличные результаты – это использование удлинительных колец, или мехов. Этот метод очень гибок, т.к. позволяет получать различные степени увеличения регулированием расстояния объектива до пленки и использования объективов с разными фокусными расстояниями. Главным недостатком этого метода является сложность определения правильной экспозиции, особенно при пользовании ручным экспонометром, так как отдаление объектива от пленки вызывает потерю света, квадратично пропорциональную расстоянию. Например, при расстоянии, необходимом для получения изображения в натуральную величину, на пленку попадает в четыре раза меньше света, чем при фотографировании без мехов, что требует увеличения выдержки в четыре раза, или открытия диафрагмы на две ступени (скажем, f/8 вместо f/16). Несмотря на сложность, этот метод чаще всего используется в профессиональных целях при съемке на широкую или листовую пленку, т.к. позволяет получать увеличения больше, чем 20:1.

Еще один интересный метод – это переворачивание нормального или широкоугольного объектива при помощи специального адаптера. Получается здорово, но этот метод очень неудобен, из-за невозможности использовать фильтры и бленду, а так же из-за своей деликатности – достаточно посадить крошечную царапину на задний элемент, и иди покупай новый объектив. Поэтому настоятельно рекомендую воздержаться.

Самый простой метод, который не требует компенсации экспозиции и не заставит тебя два месяца питаться хлебом с маргарином, это использование насадочных линз. К сожалению, из-за того, что они увеличивают хроматическую аберрацию, этот метод дает удовлетворительные результаты только для отпечатков размером до 9Х12 см. Правда, Carl Zeiss, Minolta и Canon делают апохроматические насадочные линзы очень высокого качества, которые пригодны для профессионального использования.

3. ПОЧЕМУ МАКРО ТРУДНО ФОТОГРАФИРОВАТЬ.

При большом увеличении вся красота видна очень хорошо. Проблема в том, что видна хорошо не только красота. Любая проблема, которая может быть не замечена или прощена в обычных условиях, на макрофотографии произведет эффект речи Хрущева о новых направлениях в искусстве. Проблем же возникает очень много, и твое умение их выявлять и, по возможности, уничтожать есть залог успеха на пути к покорению микромира. Главной причиной повышенного интереса чугунистов к твоим работам будет все, что связано с недостатком освещения.

Мало света бывает по трем причинам. Во-первых, чем ближе ты к объекту своего фотографического вожделения, тем сильнее ты застишь ему солнце, как Александр Македонский Диогену. Поэтому, если есть желание купить макро объектив, купи самый длинный, какой позволяет бюджет – с 180мм объективом можно получить 1:1 на расстоянии почти полуметра, а с 50мм только несколько сантиметров. Во-вторых, чем больше увеличение, тем дальше объектив от пленки, а значит, меньше света. В-третьих, при фотографировании объектов менее плоских, чем газетная страница, параллельная пленке, приходится фотографировать на f/22, а иногда и того меньше, чтобы хоть немного увеличить глубину резкости.

Чувствительность пленки тоже не на твоей стороне. Макрофотография – это праздник деталей и цветов, а на этом празднике почти любая пленка с чувствительностью выше ста единиц, в особенности слайды, не самый желанный гость. Правда, недавно появилась совершенно удивительная пленка Fujichrome Provia 400F, мелкозернистая до невозможности, причем ее можно проявлять, как 800 ASA почти без изменений в структуре и размере зерна. Но даже Provia 400F не даст такой четкой, детальной и насыщенной картинки, как Fujichrome Velvia или Agfachrome RSX II 50.

Недостаток света + низкая чувствительность пленки = длинная выдержка, а длинная выдержка – это размазанная картинка. Если кто-то тебе рассказывал, что у него получаются четкие и не размазанные фотографии при выдержке в 1/30 секунду, не верь. Врёт.

4. ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?

«Подумаешь», - скажешь ты, - «надо поставить фотоаппарат на штатив, и все проблемы позади». Я вынужден тебя расстроить. При большом увеличении, даже движение камеры, вызываемое легким нажатием на спуск затвора, приводит к смазыванию. Существует несколько методов, которые ревниво держатся в секрете профессиональными фотографами, но тебе я расскажу.

Во-первых, тебе понадобится тросик, причем, по возможности, электронный. Если тросика нет, можно воспользоваться таймером. Большинство современных фотоаппаратов позволяют двух- и десятисекундную задержку экспозиции. Это замечательный способ, но он работает только при фотографировании неподвижных объектов. Если же бабочки и божьи коровки интересуют тебя больше, чем цветы и камни, без тросика не обойтись.

Во-вторых, даже с тросиком и на штативе фотоаппарат может все равно дрогнуть. Это, как правило, происходит на выдержках от 1/30 до 1/4 секунды, когда колебания зеркала близки к частоте свободных колебаний рамы фотоаппарата. Все камеры подвержены резонансу в той или иной степени, поэтому, по возможности, таких скоростей затвора нужно избегать. Некоторые фотоаппараты позволяют сначала поднять зеркало, а потом уже спустить затвор, и, если у тебя есть возможность, купи себе именно такой, особенно, если ты фотографируешь на широкую пленку.

В-третьих, даже если фотоаппарат абсолютно неподвижен, смазывание может быть вызвано движением объекта. Малейший ветерок, и прощай резкость. Существует море способов предотвращения движения объекта. Цветы можно прикрывать от ветра рефлектором, или экраном. Насекомых лучше всего фотографировать утром, пока прохладно, и они еще не пришли в себя. Можно их предварительно ловить, класть на несколько часов в холодильник (но ни в коем случае не в морозильник), а потом относить на родину и фотографировать.

В-четвертых, с проблемой можно бороться с другой стороны. Если света мало, его можно создать искусственно. Использование вспышки в макрофотографии – задача деликатная. Главное – это не светить прямо на объект. Нужно использовать все возможные способы рассеяния вспышки и быть внимательным к теням, которые не видны, но, если о них не позаботиться, обязательно появятся на фотографии и испортят все, чтоб ты не сомневался. Хоть современные вспышки существенно облегчают задачу, макрофотография со вспышкой остается сложной и очень объемной темой, о которой можно написать довольно толстую книгу, поэтому о ней в следующий раз.

5. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Существуют несколько простых правил, которые помогут тебе в макрофотографии, если использовать их с учетом всего, что я тут понарассказывал.

• Пользуйся самым высококачественным оборудованием, которое тебе позволяет зарплата (твоя, или родителей).
  
  
• Умей этим оборудованием пользоваться и знай, для чего на твоем фотоаппарате каждая кнопочка, или колесико. Знай пленку, на которую снимаешь, – какая у нее широта, как она реагирует на недодержку и какая у нее фактура зерна.
  
  
• Записывай условия освещения, значения выдержки и диафрагмы для каждого кадра – это поможет избежать одних и тех же ошибок. Запоминать бесполезно – через месяц все равно забудешь.
  
  
• Думай, что делаешь. Прежде чем нажать кнопку, посмотри на объект с разных сторон, поэкспериментируй с рефлекторами и найди самый интересный ракурс.
  
  
• Макро подчиняется тем же законам, что и любой другой вид фотографии. Композиция должна быть красивой, простой и привлекающей внимание к объекту съемки. Никакой, даже самый лучший в мире макро объектив не сделает твое макро победителем конкурса, он только поможет это сделать тебе.

Удачи!

Источник: www.artphotoacademy.com